West Point Island

El trayecto en bote desde West Falkland duró más de lo que esperaba, lo suficiente como para que Lia y yo dejáramos de hablar y simplemente observáramos cómo cambiaba de color el agua bajo un cielo que no terminaba de decidirse. Cuando por fin apareció West Point Island, no parecía gran cosa: baja, de un verde parduzco, erosionada por el viento. Había leído que la familia Napier cría ovejas aquí sin interrupción desde 1860, y que la isla solo se abrió a los visitantes en 1968, y de alguna manera ambos datos hicieron que el lugar se sintiera más íntimo, como si nos estuvieran dejando entrar en algo en lugar de mostrarnos una parada turística.

Primero caminamos tierra adentro, a través de terrenos de pastoreo, antes de que el sendero empezara a subir hacia Devil’s Nose. Ese nombre ya generaba mucha expectativa antes de llegar, y no decepcionó. Cerca de 2.000 parejas reproductoras de albatros de ceja negra anidan allí, apiñadas entre el pasto tussac junto a pingüinos de penacho amarillo, y el ruido te golpea antes que el olor, y el olor te golpea antes de que puedas procesar cualquiera de los dos. Me senté en un parche de hierba porque mis piernas realmente necesitaban un momento, no por la caminata, sino por ver a un polluelo de albatros siendo alimentado a dos metros de distancia como si ni siquiera estuviéramos ahí.

Lia no dejaba de señalar a los pingüinos de penacho amarillo abriéndose paso entre los nidos de albatros, saltando sobre raíces y rocas con esa determinación testaruda y cómica, completamente indiferentes ante aves tres veces su tamaño. Intenté fotografiar a uno a mitad de salto y fallé como una docena de veces antes de rendirme y simplemente observar. Por encima de la colonia se alza Cliff Mountain, con 381 metros el acantilado marino más alto de las Malvinas, y desde media ladera toda la zona de anidación se despliega abajo: alas blancas y negras moviéndose como si algo respirara.

Terminamos la tarde cerca del asentamiento, donde la generación actual de los Napier sigue llevando la granja y, ese día, sacó té y pastel para el puñado de nosotros que habíamos desembarcado. Fue un gesto tan pequeño y ordinario después de algo tan abrumador, y es el detalle al que sigo volviendo: granjeros de ovejas que han mantenido esta isla en marcha durante más de 160 años, compartiendo mesa con desconocidos que llegaron por las aves.

Cuándo ir: Apunta a la temporada de verano austral, aproximadamente de octubre a marzo, cuando los albatros están anidando y los polluelos de pingüino están naciendo; antes o después, los acantilados quedan en silencio.