Salamis Ruins

Llegar a Salamina implica cruzar al norte de Chipre, algo que todavía me produce una sensación extraña cada vez: mostrar el pasaporte para cruzar una línea que no existía hace cincuenta años, pasar en coche junto a edificios abandonados de Varosha antes incluso de llegar a las ruinas. Pero el sitio en sí, justo al norte de Famagusta, es uno de los lugares antiguos más subestimados que he visitado en todo el Mediterráneo, y lo digo habiendo vivido, algo malacostumbrado, cerca de ruinas mesoamericanas realmente importantes estos últimos años. Salamina fue un verdadero reino-ciudad, fundado según la leyenda por un héroe de la guerra de Troya, y mantuvo su importancia durante más de mil años antes de que un terremoto y las incursiones árabes finalmente lo vaciaran.

Lo primero que impacta es el gimnasio, un patio rodeado de columnas de mármol reconstruidas que originalmente eran romanas, algunas estriadas, otras lisas, de pie en ángulos extraños tras siglos de intentos de restauración. Lia y yo caminamos toda la columnata sin ver a otro visitante, salvo un perro callejero estirado y dormido en una franja de sombra —el tipo de soledad que prácticamente nunca se consigue en un sitio de esta importancia, y es enteramente porque el turismo hacia el norte todavía va rezagado respecto al sur. Pasado el gimnasio hay un teatro romano tallado en una elevación del terreno, lo bastante grande para haber albergado a más de 15.000 personas, y todavía se puede subir a las gradas y mirar hacia los pinos que se han ido colando en los bordes.

Pasamos cerca de tres horas caminando, y sinceramente nos hubieran hecho falta más —hay una basílica, restos de un ágora, y un tramo de complejo termal antiguo con fragmentos de suelo de mosaico todavía visibles si miras con cuidado hacia abajo. El sitio se extiende hasta tocar dunas de arena y bosque ralo de pinos, así que en ciertos puntos no queda del todo claro si estás en una ruina o en una reserva natural, con lagartijas cruzando corriendo sobre capiteles caídos y el olor a resina de pino cortando el polvo. Hace calor, hay muy poca sombra una vez que pasas el gimnasio, y la señalización es escasa y anticuada, así que sinceramente recomendaría leer sobre el sitio de antemano o contratar a uno de los guías que rondan cerca de la entrada.

Salí de Salamina pensando en lo distinto que envejece un lugar cuando el turismo no llega en masa a gestionarlo. No hay tienda de regalos, no hay cafetería, apenas una valla en algunos tramos: solo una enorme ciudad antigua hundiéndose en silencio de vuelta en el paisaje, y nosotros caminando por ella medio perdidos, lo cual me pareció exactamente la manera correcta de verla.

Cuándo ir: Ve en los meses más frescos, de octubre a abril, y llega temprano; casi no hay sombra y el sitio se pone brutalmente caluroso al mediodía en verano.