Ouesso

Llegamos a Ouesso en un pequeño vuelo chárter tras una conexión en Brazzaville, y lo primero que noté, incluso antes del calor, fue el color del río Sangha: una cinta plana, entre marrón y verde, atravesando una selva ininterrumpida hasta donde alcanzaba la vista desde la ventanilla. Lia me apretó el brazo y dijo que parecía que el avión iba a aterrizar directamente en la jungla, y no se equivocaba tanto. La pista de aterrizaje existe sobre todo para investigadores y el puñado de turistas como nosotros que se dirigen hacia Nouabalé-Ndoki, y esa función se siente en cuanto bajas del avión: nadie está ahí por Ouesso en sí, todos están ahí por lo que se extiende más allá.

Pero me alegro de que le diéramos un día al pueblo antes de adentrarnos en el parque. Ouesso es la capital administrativa del departamento de Sangha, y lleva ese papel con ligereza: un puñado de edificios bajos, algunos camiones cargados de madera aserrada esperando cerca del puerto, y una energía ribereña que se sentía menos como sede de gobierno y más como puesto comercial. Al final de la tarde caminamos hasta el mercado, donde mujeres vendían pescado ahumado, yuca y productos que claramente habían llegado río arriba desde Camerún, ya que Ouesso está lo bastante cerca de la frontera como para que el Sangha funcione más como una carretera que como un límite.

Esa noche nos sentamos a una mesa pequeña junto al agua con unas cervezas que, no sé cómo, seguían frías, viendo cruzar las piraguas mientras la luz se volvía naranja sobre los depósitos de madera. Me sorprendió lo mucho que el ritmo entero del pueblo está marcado por la selva que lo rodea —los camiones, los aserraderos, las barcazas— y sin embargo nada de esa economía maderera me preparó para lo rápido que todo desaparece en cuanto estás realmente en el río, camino del parque.

A la mañana siguiente contratamos una barca para subir un tramo del río antes de nuestro traslado oficial hacia Nouabalé-Ndoki, solo para ver el pueblo desde el agua. Desde ese ángulo, Ouesso parece casi devorada por el verde: los edificios se aferran a una franja estrecha junto a la orilla y luego la selva ecuatorial simplemente se apodera de todo, densa y humeante bajo la neblina de la mañana. Un pescador que remaba a nuestro lado se rió cuando intenté un saludo oxidado en lingala, y por un momento todo el viaje dejó de sentirse como un simple tránsito y se convirtió en un lugar real al que habíamos llegado, no solo atravesado.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en julio, en plena temporada seca, y recomendaría lo mismo: entre diciembre y febrero, o entre junio y agosto, cuando el Sangha es más predecible y los caminos forestales hacia el parque siguen siendo transitables, porque cruzar aquí en temporada de lluvias es una historia muy distinta, y mucho más embarrada.