Parque Nacional Plateaux Batéké

Tras semanas sintiéndome engullido por la selva tropical en el norte, entrar en Plateaux Batéké se sintió como salir a la superficie para respirar. Lia lo notó antes que yo: bajó la ventanilla en algún punto de la pista cerca de la frontera con Gabón y dijo que la luz había cambiado. Tenía razón. Odzala y Nouabalé-Ndoki habían sido un techo verde que nos aplastaba; aquí la tierra se desplegaba en pastizales abiertos, dorados y color óxido, interrumpidos por finas cintas de bosque de galería que seguían el curso de los ríos. No se parecía al Congo de las postales, y precisamente por eso valía la pena: esta meseta, protegida desde 2001, es un ecosistema completamente distinto escondido en el rincón sureste del país, y nadie me había avisado de qué esperar.

Habíamos venido específicamente por los gorilas. Desde 2006, la Fundación Aspinall ha estado liberando aquí gorilas de llanura occidental huérfanos y nacidos en cautiverio, animales nacidos en zoológicos y santuarios de Europa y Sudáfrica, a quienes se les da una segunda vida en esta meseta. Nuestro guía, que llevaba años trabajando con el equipo de reintroducción, nos llevó al amanecer hasta una cresta con vistas a una de las zonas de liberación y me habló de una hembra nacida en Kent que ahora se alimenta de forma independiente con un grupo que ayudó a formar. No esperaba emocionarme, pero de pie ahí, con la niebla todavía baja sobre la hierba, sabiendo que estos animales habían pasado de recintos de concreto a esto, me emocioné.

La sabana misma no dejó de sorprendernos. Una mañana seguimos huellas de búfalo a lo largo de un tramo arenoso cerca del campamento, y nuestro guía nos señaló huellas de sitatunga marcadas profundamente en el lodo donde el pastizal se encontraba con un arroyo: esas pezuñas largas y abiertas hechas para vadear el pantano. También pasan elefantes de bosque por aquí, moviéndose entre los bosques de galería como si cosieran los dos hábitats entre sí. Por las tardes nos sentábamos afuera de nuestra tienda a ver cómo la meseta atrapaba la última luz, y Lia repetía que le recordaba más a partes de África Oriental que a cualquier otra cosa que hubiéramos visto en el Congo. Creo que tiene razón. No se comporta como se supone que debe comportarse un parque congoleño.

Llegar hasta aquí no es cosa casual: requirió planificación real y un buen operador local, y las pistas de la meseta se convierten rápido en lodo, pero eso es parte de lo que mantiene la sensación de lugar intacto. En cuatro días no vimos a ningún otro visitante.

Cuándo ir: Apunta a los meses de junio a septiembre, cuando la temporada seca mantiene las pistas de la meseta transitables y atrae a la fauna hacia los ríos y los pocos puntos de agua que quedan, que fue exactamente cuando tuvimos nuestros mejores avistamientos.