Bomassa

Bomassa se asienta donde la República del Congo roza Camerún y la República Centroafricana, en un triángulo de bosque denso que la UNESCO ha designado Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre Sangha Trinacional. El pueblo en sí es pequeño — un puñado de calles, una misión católica con generador, un albergue que se califica como tal principalmente por la presencia de mosquiteros y una ducha funcional — pero sirve como punto de entrada congoleño a uno de los corredores de vida salvaje más significativos que quedan en África Central. Llegué en avión pequeño desde Brazzaville a Ouesso y luego en piragua río arriba por el río Sangha, y en el momento en que la embarcación dobló el último meandro y apareció el pueblo en la orilla, dos colobos blanquinegros se movían por el árbol sobre el punto de desembarco, lo que me pareció una bienvenida apropiada.

Los claros del bosque — los bais — que rodean la zona de Bomassa son la razón para hacer el viaje. Cada mañana, antes de que el calor se haya organizado, los elefantes aparecen en los bordes de los claros. Los elefantes de bosque son físicamente distintos de sus parientes de sabana: más pequeños, con orejas más redondeadas y colmillos más rectos, y una aparente preferencia por moverse con más discreción que sus primos más famosos. Pero en los bais abandonan la discreción por completo. Veinte, treinta, a veces cuarenta individuos se despliegan por el barro y las aguas poco profundas, bebiendo, socializando, crías mamando, toros aproximándose entre sí con la lentitud deliberada de jugadores de ajedrez. Los observé durante tres mañanas consecutivas desde un escondite y aún en la tercera mañana sentí la misma involuntaria detención del aliento que en la primera.

Las familias de gorilas de llanura occidental del sector de Bomassa han sido parcialmente habituadas, y el rastreo para encontrarlos utiliza guías BaAka locales cuyo conocimiento del bosque opera en un nivel que encontré genuinamente humillante. Los BaAka son los pueblos seminómadas del bosque de África Central, y su relación con este bosque específico es generacional y precisa — conocen qué árboles prefieren los gorilas en qué estación, qué claros usan los búfalos de bosque al amanecer. Rastrear con un guía BaAka no es simplemente un servicio de vida salvaje; es una clase magistral en un tipo de atención que la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo prestar.

El pueblo de Bomassa en sí es tranquilo y amigable. La esposa del dueño del albergue cocina mandioca con antílope de bosque asado y setas silvestres recogidas del bosque esa mañana, y la calidad de la comida en relación a la lejanía de su producción es uno de esos pequeños milagros logísticos que el viaje ocasionalmente ofrece. Por las noches, con el bosque oscureciéndose y los sonidos cambiando de los diurnos a los nocturnos, el pueblo se asienta en una oscuridad casi completa — sin contaminación lumínica, sin zumbido de tráfico. Las estrellas sobre el claro del bosque no son un fondo; son el primer plano.

Llegar a Bomassa requiere planificación. El vuelo a Ouesso suele ser dos veces por semana y requiere confirmación en Brazzaville. El segmento en piragua depende del tiempo. No hay red móvil en el pueblo. Estos no son obstáculos, sino filtros — garantizan que lo que encuentras cuando llegas ha sido dejado en paz por el volumen de personas que no pudieron molestarse en venir.

Cuando ir: De junio a septiembre, estación seca, es la ventana óptima. De enero a febrero también es viable para el breve período seco. Date un mínimo de cuatro noches — dos para llegar y recuperarte, dos para pasar en los bais a las horas que importan.