Rapa Nui

El vuelo desde Santiago dura tres horas y cuarenta minutos, y durante la mayor parte del trayecto no se ve nada: ni islas, ni barcos, ni costas. Solo el Pacífico Sur, enorme e indiferente. Cuando Rapa Nui aparece finalmente bajo la ventanilla parece increíblemente pequeña: un triángulo verde lanzado en medio de la nada, a 3.700 kilómetros del continente más cercano. Pegué la cara al cristal como un niño.

La cantera de Rano Raraku

La mayoría viene por los moái, y los moái merecen genuinamente cruzar un océano — pero el lugar que me dejó paralizado no fue el Ahu Tongariki con su famosa hilera de quince figuras. Fue Rano Raraku, el cráter volcánico donde se tallaron las estatuas. Decenas de ellas siguen allí, a medio terminar o enterradas hasta el mentón en la ladera, como si a la isla simplemente se le hubiera acabado el tiempo a mitad de un pensamiento. La hierba a su alrededor es corta y verde brillante, el lago del cráter detrás de ellas gris peltre a la luz de la tarde. Caminas entre las figuras y te das cuenta de que no tienes ningún marco de referencia para lo que estás mirando. Nada en tu historia de viajero te prepara para esto.

El olor en la ladera es de tierra volcánica y hierba húmeda, con algo levemente sulfuroso proveniente del lago. El viento del Pacífico es constante y cargado de sal. Me quedé más tiempo del previsto.

Ahu Tongariki al amanecer

Despertar a las cuatro de la mañana me pareció una crueldad hasta que llegué allí. Los quince moái de Tongariki miran hacia el interior, con la espalda al océano, y al amanecer la luz los golpea por detrás: primero siluetas, luego los detalles emergiendo lentamente de la oscuridad. Para las seis el cielo había pasado del carbón al naranja y de ahí a un azul claro y nítido, y las estatuas estaban completamente iluminadas, sus expresiones tan impenetrables como en la oscuridad. Un puñado de otros visitantes permanecían en silencio cerca. Todavía nadie sacaba selfis. Fue una de las mejores horas que he pasado de pie en un campo.

Anakena y el borde del mundo

La única playa propiamente dicha de la isla es Anakena, una curva de arena de coral blanca bordeada de palmeras que parece demasiado tropical para ser real después del austero interior. Lia se bañó mientras yo me sentaba bajo una palmera y comía una empanada de atún del pequeño quiosco cercano. El agua estaba más templada de lo que esperaba. Detrás de la playa, otro ahu sostiene siete moái, uno de ellos con los ojos de coral blanco restaurados — el efecto es inquietante de un modo que los que no tienen ojos no consiguen.

Hay una sensación particular en Rapa Nui que va creciendo con los días: la pequeñez de la isla frente a la vastedad del océano. Se puede recorrer su perímetro en menos de dos horas. Desde casi cualquier punto se ve casi cualquier horizonte. El pueblo rapanui ha vivido con esa escala durante más de mil años. Los moái, con la espalda al mar, cobran más sentido cuando uno se sienta con eso un rato.

Cuándo ir: Octubre y noviembre dan con el punto justo — suficiente calor para nadar (alrededor de 22 °C), suficiente sequedad para recorrer los cráteres volcánicos y suficiente tranquilidad para que el Ahu Tongariki al amanecer no se sienta masificado. De diciembre a marzo es temporada alta: buen tiempo, pero bastantes más turistas y precios de alojamiento notablemente más altos. Evita julio y agosto si no te van el viento frío y los cielos grises, aunque la isla tiene su propio dramatismo con esa luz.