Bossangoa

Bossangoa carga con un peso específico en la historia reciente del país que sentí en cuanto la gente empezó a hablarme. A finales de 2013, cuando el conflicto entre Seleka y anti-Balaka desgarraba la región, decenas de miles de personas que huían de la violencia se apiñaron en el recinto de la misión católica del pueblo, durmiendo en la propia catedral y en cada centímetro disponible del complejo, en números para los que la misión nunca fue diseñada. Un sacerdote que estuvo allí durante aquellos meses, el padre Xavier, todavía atiende la parroquia, y hablaba de ello con la cuidadosa economía de alguien que ha contado la historia las veces suficientes como para haber encontrado las palabras que no la reabren del todo. “Se nos acabó todo excepto la voluntad de mantener la puerta abierta”, dijo.

El pueblo hoy se ha reconstruido en buena medida alrededor de su identidad como centro de la economía algodonera de la prefectura de Ouham, y conducir hacia allí desde cualquier dirección te lleva a través de campos que, según la estación, se ven o exuberantemente verdes o quebradizamente blancos con las cápsulas abiertas listas para la cosecha. Pasé una mañana en una pequeña desmotadora en las afueras del pueblo, observando cómo se separaba el algodón crudo de la semilla en un proceso que apenas ha cambiado desde que se instaló la maquinaria hace décadas, con los operarios moviéndose con el aburrimiento experto de una tarea que conocen por completo.

El mercado del centro del pueblo tenía una energía genuina y espontánea que se sentía más como recuperación que como puesta en escena — mujeres vendiendo pescado ahumado traído del río Ouham, sastres accionando máquinas de coser de pedal bajo los puestos del mercado, mototaxis en racimos esperando clientes. Almacé pollo a la parrilla con arroz en un pequeño restaurante llevado por una mujer llamada Solange, que me contó, sin que se lo preguntara, que había vuelto a abrir tres veces desde 2013 tras verse obligada a cerrar, y que esta vez pretendía que fuera la última.

La catedral en sí, cuando la visité una tranquila tarde de un día laborable, se sentía extrañamente serena para un edificio que carga con tanta historia — interior fresco de ladrillo, luz entrando por ventanas sencillas, un cuidador barriendo el suelo con el ritmo sin prisas del mantenimiento rutinario. De pie allí, era difícil reconciliar la calma del espacio vacío con los meses abarrotados y desesperados que había descrito el padre Xavier. Ese contraste es, a su manera, la historia de la última década de Bossangoa.

Cuándo ir: La estación seca, de noviembre a marzo, es la ventana más fiable para viajar por carretera hacia y desde Bangui, y coincide con la cosecha del algodón si quieres ver los campos en su momento más espectacular. Conviene revisar las condiciones de seguridad actuales antes de viajar, ya que la región más amplia de Ouham ha experimentado inestabilidad periódica.