Bozoum

No tenía planeado parar en Bozoum. Se suponía que sería una parada para repostar y comer en el largo trayecto entre Bossangoa y la frontera con Camerún, y entonces vi la roca — un macizo de granito rosado y gris que brotaba de la sabana plana sin ningún aviso geológico, del tipo que te hace detener el coche sin discutirlo con nadie. Los locales llaman al afloramiento más grande simplemente “la roche”, y domina el perfil del pueblo tal como una catedral domina una plaza europea. Terminé quedándome tres días.

La misión católica de aquí, dirigida durante décadas por frailes capuchinos, se ha convertido silenciosamente en la guardiana no oficial de los secretos de la roca. Un sacerdote llamado padre Aurélio — italiano, en el país desde los años ochenta, hablaba un francés con acento romano que hacía que todo sonara como un inciso — me llevó por una grieta en el granito hasta un sistema de cuevas que las familias locales todavía usan como refugio durante las tormentas más fuertes. Dentro, la temperatura bajó diez grados de golpe, y había marcas de carbón en las paredes que nadie podía datar con certeza. Se encogió de hombros cuando le pregunté cuán antiguas eran. “Más antiguas que la misión. Eso es todo lo que sé.”

El pueblo en sí se extiende bajo la roca en una cuadrícula suelta de casas de adobe, un mercado que mantiene un comercio modesto pero constante de cacahuetes y pescado seco, y una sorprendente cantidad de bicicletas para un lugar tan remoto — Bozoum se asienta sobre una de las carreteras de laterita mejor mantenidas de la región, y pedalear entre aquí y los pueblos más pequeños es realmente algo común. Pasé una tarde en el mercado charlando con una mujer que vendía orugas ahumadas, una delicadeza en esta parte del país que insistió en que probara antes de dejarme marchar. Sabía ahumado y ligeramente amargo, con una textura entre la cecina y un hongo deshidratado, y comí tres más antes de admitir que me gustaban.

Escalar la roca por la tarde te regala una vista que no debería existir en un país que la mayoría asume cubierto uniformemente de selva. Desde arriba, la sabana se despliega plana y dorada hasta el horizonte en todas direcciones, interrumpida solo por la delgada cinta del río Ouham y el humo lejano de los fogones en aldeas que de otro modo no verías. Un grupo de niños de la escuela de la misión me había seguido sin pedir permiso, riéndose de lo lento que subía, y nos sentamos juntos en la cima mientras la luz se volvía naranja y luego desaparecía por completo en unos quince minutos, como ocurre cerca del ecuador.

Cuándo ir: La estación seca, de noviembre a marzo, mantiene transitables las carreteras de laterita y hace que la escalada de la roca sea mucho menos peligrosa — el granito se vuelve traicioneramente resbaladizo con la lluvia. La mañana temprano o las dos últimas horas antes del atardecer son los únicos momentos razonables para subir, dado el calor que se acumula sobre la roca expuesta al mediodía.