Isla Manitoulin

El ferry desde Tobermory tarda unas dos horas en cruzar la bahía Georgian, y pasé la mayor parte del trayecto en cubierta porque el agua no dejaba de cambiar de color: gris acero, luego un extraño verde jade al entrar en el North Channel. Manitoulin no se anuncia a sí misma como lo hacen muchos iconos canadienses. No hay una única foto de postal. Es una isla baja y boscosa, más o menos del tamaño de Luxemburgo, situada en el lago Hurón, y resulta ser la isla de agua dulce más grande del planeta, uno de esos datos que suenan a trivia hasta que estás conduciendo por ella y el trayecto no termina nunca.

Lo primero que me impactó fue lo indígena que se siente el lugar, no como una pieza de museo sino como una realidad cotidiana y viva. Seis de las ocho comunidades de Primeras Naciones de la isla son anishinaabe, y Wikwemikong —el único territorio indígena no cedido de Canadá, es decir, que ningún tratado entregó jamás— se encuentra en el extremo oriental de la isla. Llegué, por pura casualidad de calendario, durante el Pow Wow anual de Wikwemikong, y estuve tres horas junto al borde del círculo de danza observando indumentaria para la que no tenía vocabulario adecuado y tambores que parecían reiniciar algo en mi pecho. Nadie hizo un espectáculo de recibir a los forasteros de forma performativa; simplemente pagabas la entrada, encontrabas un sitio, y quedabas absorbido por todo aquello.

Las cataratas Bridal Veil y el Circle Trail

Las cataratas Bridal Veil, cerca de Kagawong, son la otra parada que todo el mundo menciona, y se la merece: una cascada modesta, como una cortina, por detrás de la cual se puede caminar de verdad, con la fría llovizna golpeándote la cara en una tarde cálida de julio, mientras niños del camping de al lado hacen exactamente lo que yo quería hacer, que era saltar debajo. Después salí con un guía del Great Spirit Circle Trail, una empresa turística de propiedad indígena que organiza salidas en canoa y paseos narrativos por toda la isla, y me fue señalando plantas que su abuela usaba como medicina a lo largo de un sendero por el que yo habría pasado a ciegas. Eso reformuló toda la isla para mí: menos un retiro de país de lagos, más un lugar con una relación continua de quince mil años con esta tierra que el turismo apenas ha rozado.

Cuándo ir: Principios de agosto para el Pow Wow de Wikwemikong, uno de los más grandes de Ontario. De junio a septiembre para el cruce en ferry y el baño; la isla prácticamente se cierra en pleno invierno cuando el ferry deja de funcionar.