Petrópolis

Dom Pedro II tenía, según casi todos los relatos, excelentes razones para querer huir de Río cada verano, y Petrópolis fue su solución — un retiro imperial construido a propósito en las montañas al norte de la ciudad, unos 900 metros más alto y notablemente más fresco, fundado en 1843 y desarrollado con una precisión que todavía se nota hoy en el trazado urbano. Subí desde Río en una tarde sofocante de enero, y el descenso de temperatura a medida que la carretera ascendía hacia la Serra dos Órgãos fue tan claro que llegué a bajar la ventanilla para comprobar que no era el aire acondicionado.

El Museu Imperial, instalado en el propio palacio que Dom Pedro II usaba como residencia de verano, es el centro obvio de la visita — un edificio bajo, elegante, de color azul pálido, rodeado de jardines cuidados al detalle, que alberga las joyas de la corona imperial brasileña (a los visitantes se les entregan pantuflas de tela para deslizarse sobre los pisos de madera pulida, un detalle que de algún modo hace que toda la visita se sienta más ceremonial). Recorrer habitaciones amuebladas exactamente como las dejó la familia imperial hace que sea fácil olvidar que Brasil se convirtió en república hace más de un siglo; el museo mantiene a la monarquía presente de una manera curiosamente viva.

La Catedral São Pedro de Alcântara, una catedral neogótica con agujas visibles desde casi todo el centro de la ciudad, alberga las tumbas de Dom Pedro II y la emperatriz Teresa Cristina — una parada genuinamente conmovedora si te interesa la historia, y arquitectónicamente impresionante aunque no te interese. Cerca de ahí, la Casa de Santos Dumont, el excéntrico chalet construido por el pionero de la aviación, merece la breve caminata por sus decisiones de diseño deliberadamente extrañas, incluida una ducha modificada para funcionar también como despertador.

Petrópolis tiene otra identidad como ciudad cervecera — los inmigrantes alemanes y suizos que se asentaron en la región en el siglo XIX trajeron consigo tradiciones cerveceras que persisten hasta hoy, y Bohemia, la marca de cerveza más antigua de Brasil, se fundó aquí en 1853. Pasé dos horas no planeadas en una pequeña cervecería cerca del centro, probando una selección de estilos locales con un cantinero que claramente disfrutaba explicando la historia cervecera del pueblo a quien quisiera escucharlo.

La ciudad se disfruta mejor como una excursión de un día sin prisas que como una estancia de noche — Río queda lo bastante cerca (unos noventa minutos en coche o autobús) como para que la mayoría de los visitantes vengan y se vayan en el mismo día, aunque quedarse a dormir permite disfrutar del aire fresco de la noche que la familia imperial claramente valoraba tanto como cualquier otra cosa de aquí.

Cuándo ir: Todo el año, pero especialmente atractivo durante los calurosos meses de verano de Río (de diciembre a marzo), cuando la diferencia de altitud se agradece más. Junio trae el Bauernfest, un festival de cerveza de inspiración alemana que se apoya con fuerza en la herencia cervecera de la ciudad.