Igarassu

Igarassu no se promociona a sí misma, y eso es parte de lo que me gustó. Cuarenta minutos al norte de Recife en autobús, pasando el aeropuerto y la expansión urbana que finalmente se disuelve en cañaverales, se encuentra el pueblo donde comenzó, en la práctica, la colonización portuguesa de Brasil — fundado en 1535, unos años antes que Salvador, lo que lo convierte, según la mayoría de las versiones, en el pueblo habitado de forma continua más antiguo del país. No hay fila para ver nada. Apenas hay una caseta de información turística.

La Igreja dos Santos Cosme e Damião, construida en 1535 y reconstruida tras las incursiones holandesas del siglo XVII, reclama el título de iglesia más antigua de Brasil, y aunque esa afirmación tan precisa no sobreviva del todo al escrutinio académico, entrar en ella le hace algo a tu sentido del tiempo. El interior es sencillo — paredes encaladas, un modesto altar dorado, bancos de madera pulidos por el uso — y ahí todavía se dice misa los domingos para una pequeña congregación enteramente local. Me senté en la última fila durante veinte minutos una tarde entre semana mientras un cuidador barría el suelo, y ninguno de los dos dijo nada, lo cual me pareció la forma correcta de vivir el lugar.

El resto del centro histórico mantiene el mismo tono — el Convento de Santo Antônio, con su museo anexo de arte sacro instalado en el antiguo monasterio franciscano, y calles de casas coloniales bajas en tonos pastel desvaídos que nadie se ha molestado en restaurar para convertirlas en postal, porque nadie espera que los turistas las fotografíen. A mí esto me conmovió más que la versión pulida de la misma arquitectura en Olinda, precisamente porque Igarassu no ha sido arreglada para beneficio de nadie. Simplemente ha seguido existiendo.

Alrededor del pueblo, la región cañera de Pernambuco se extiende en las colinas verdes y bajas que le dieron a la zona tanto su riqueza colonial como su violencia colonial, casi en el mismo aliento — plantaciones de azúcar levantadas sobre trabajo esclavo, con algunos de los antiguos engenhos todavía en pie como fincas privadas o pequeños museos. El Engenho São João, a poca distancia en coche del centro, ofrece un vistazo a esa historia que no la suaviza, con maquinaria original y viviendas de esclavos conservadas junto a la casa señorial.

No planearía un viaje solo alrededor de Igarassu — es una media jornada, no un destino en sí mismo — pero como desvío desde Recife o de camino hacia el norte rumbo a Porto de Galinhas, logra algo que ninguno de los pueblos coloniales más célebres de Brasil consigue ya: te deja sentir que lo descubriste tú.

Cuándo ir: Cualquier época fuera del pico de la temporada de lluvias (de abril a junio) funciona, ya que el atractivo aquí son las calles tranquilas y no el clima de playa. Ve una mañana entre semana, cuando la iglesia y el convento están abiertos y el pueblo está en su momento más vacío y más auténtico.