Delta do Parnaíba

Sabía, en abstracto, que existen los deltas fluviales. No entendí realmente cómo es uno hasta que un bote nos sacó de la marina de Tutóia y nos metió en el laberinto del delta del Parnaíba, donde un solo río se fractura en más de setenta canales e islas antes de rendirse por fin y convertirse en océano. Se encuentra en la frontera entre Maranhão y Piauí, uno de los pocos deltas abiertos que existen en la Tierra, y sorprende lo poco visitado que está dada su rareza y su belleza.

Entre los canales

Nuestro conductor de bote, un hombre delgado que claramente había hecho ese recorrido miles de veces, apagaba el motor de vez en cuando solo para dejarnos escuchar — nada de motores, nada de viento, solo el agua moviéndose entre las raíces de los manglares y algún canto de pájaro perdido en la maraña. Algunos canales son lo bastante anchos para que pasen dos botes; otros se estrechan hasta que las ramas del manglar rozan ambos lados del casco a la vez. Lia intentó fotografiarlo una y otra vez y terminó rindiéndose, diciendo que ningún encuadre podía contener la escala de todos los canales que seguían abriéndose en cada dirección.

Paramos en Ilha do Caju, una isla-reserva privada dentro del delta que funciona como una especie de eco-lodge discreto, y caminamos por un sendero donde el guía nos señaló monos capuchinos moviéndose entre el dosel y, en la orilla, unas huellas que identificó sin dudar como las de un lobo de crin que había pasado por ahí en algún momento de la noche. Se sintió menos como una parada turística y más como un pedazo de naturaleza salvaje en pleno funcionamiento que, por casualidad, dejaba pasar a un puñado de visitantes.

Las dunas donde el río se encuentra con el mar

Donde el delta finalmente llega al Atlántico, cerca del pueblo de Barra Grande, los canales dan paso de golpe a enormes dunas costeras — un cambio de paisaje tan repentino que parecía cruzar entre dos países distintos en una sola tarde. Subimos una duna al atardecer y vimos cómo los últimos canales del delta atrapaban la luz desde arriba, el agua trazando hilos plateados entre islas de un verde oscuro hasta el horizonte.

Cenamos esa noche en un pequeño restaurante de Tutóia, camarão na moranga — camarones guisados dentro de una calabaza ahuecada — que nuestro conductor nos había recomendado sin que se lo pidiéramos, ese tipo de recomendación segura y espontánea que suele merecer toda la confianza del mundo.

Cuándo ir: De junio a noviembre trae el clima más seco y el agua más calma para los paseos en bote por el delta. Las dunas cerca de Barra Grande son impresionantes todo el año, pero los meses de baja humedad hacen que la travesía sea más cómoda.