Garopaba

Cada surfista que conocí en Praia do Rosa mencionaba a Garopaba como se menciona a un hermano que se quedó en casa mientras uno se mudaba a la ciudad — con cariño y un dejo de superioridad que no terminaba de sostenerse en cuanto de verdad fui. Está quince minutos al norte por la costa, un antiguo pueblo ballenero cuyo puerto todavía se llena cada mañana de pequeños botes de pesca pintados, y resultó ser mi parada favorita de ese tramo de Santa Catarina, no a pesar de ser la opción más tranquila, sino precisamente por eso.

El pueblo y la flota

La playa principal de Garopaba funciona también como puerto de trabajo. Al amanecer, los pescadores arrastran los botes por la arena sin más que un par de rodillos de madera y una considerable coordinación a los gritos, una escena que aparentemente ha lucido idéntica durante un siglo. Me levanté temprano una mañana para ver toda la operación, café en mano, mientras los surfistas ya esperaban sentados en el rompiente a cien metros de la orilla, completamente indiferentes a compartir el agua con los botes.

Praia da Silveira y Ferrugem

La verdadera acción surfista del pueblo ocurre en las playas satélite — Praia da Silveira al sur, larga y arenosa, con olas de playa constantes buenas para principiantes, y Praia da Ferrugem al norte, más rocosa, más escénica y considerablemente más concurrida los fines de semana, cuando São Paulo y Porto Alegre se vacían sobre la región. Lia y yo preferíamos Silveira al final de la tarde, cuando el viento bajaba y la luz se volvía dorada sobre el agua y el único sonido era algún grito ocasional cuando alguien atrapaba una buena serie.

Ballenas y un ritmo más lento

Garopaba comparte su temporada de ballenas de invierno con la vecina Praia do Rosa, y los mismos senderos mirador y cafés al borde del acantilado se llenan de gente escaneando el agua de junio a noviembre. Lo que Garopaba no comparte es la multitud. Sus restaurantes son más sencillos, sus pousadas más pequeñas y de gestión familiar, y el ritmo general del lugar sugiere un pueblo que ha decidido, colectivamente, no convertirse en nada más de lo que ya es.

Cuándo ir: De junio a noviembre para ver ballenas y aprovechar el oleaje más fuerte. De diciembre a marzo para agua cálida, aunque conviene reservar las pousadas con bastante anticipación, ya que la capacidad es limitada frente a la demanda.