Un pueblo serrano famoso por su piedra en equilibrio, sus embutidos curados y una cultura gastronómica construida enteramente en torno al queso y el salame.
Cada argentino a quien le mencioné Tandil antes de ir me dijo alguna versión de las mismas dos cosas: la piedra y el queso. Ambas resultaron quedarse ligeramente cortas, pero entiendo el atajo — Tandil ha construido toda una identidad alrededor de un peñasco que solía balancearse de forma imposible en la cima de una colina y una cultura gastronómica tan específica de este único pueblo serrano que comí mejor aquí, sin ninguna pretensión, que en algunas ciudades tres veces más grandes.
Piedra Movediza
La Piedra Movediza solía estar precariamente en el borde de un afloramiento rocoso sobre el pueblo, meciéndose levemente con el viento desde tan lejos como cualquiera podía recordar, hasta que cayó en 1912 por razones que nadie ha terminado de explicar del todo. El pueblo la extrañó lo suficiente como para que en los años 2000 instalaran una réplica, un peñasco de granito traído en camión y balanceado más o menos en el lugar original, y admito que como monumento a un monumento es un poco absurdo y aun así me encantó. La vista desde arriba, sobre las colinas de granito desordenadas de la sierra de Tandilia y el pueblo extendido abajo, vale la caminata sin importar la autenticidad de la piedra.
Un pueblo que come en serio
Para lo que no estaba preparado era para la comida. La tradición del queso y el salame de Tandil se remonta a inmigrantes daneses y vascos que se asentaron en la sierra a fines del siglo XIX, y nunca se detuvo — todavía hay docenas de pequeños productores curando salame picado grueso y quesos semiduros con el mismo estilo que usaban sus abuelos. Pasamos toda una tarde en una fábrica a las afueras del pueblo donde el dueño, un hombre mayor con antebrazos de herrero, nos guio por la sala de curado y luego simplemente empezó a cortarnos cosas para probar sin que se lo pidiéramos, salame tras salame, hasta que Lia tuvo que detenerlo físicamente.
El centro del pueblo, alrededor de la Plaza Independencia, tiene ese encanto discreto de pueblo serrano — una catedral neogótica, cafés que se llenan de vecinos más que de turistas, y una feria dominical donde la mitad de los puestos son distintos productores regionales de los mismos tres productos, cada uno insistiendo en que el suyo es el auténtico.
Cuándo ir: Todo el año para la comida, ya que las fábricas funcionan de forma continua, pero de septiembre a abril es lo mejor para combinarlo con caminatas en la sierra circundante cuando el clima acompaña.