Alter do Chão

Llevaba diez días en la selva — lodges, canoas, agua oscura, despertares antes del amanecer — cuando un compañero de viaje en Santarém me habló de Alter do Chão con el tono ligeramente culpable de alguien que revela una fiesta que ya se está poniendo demasiado concurrida. A una hora en autobús al sur de Santarém, a orillas del Río Tapajós, el pueblo se asienta frente a una playa de arena blanca que internet ha empezado a llamar el Caribe del Amazonas. Esa comparación es perezosa y algo equivocada. Alter do Chão es mejor que el Caribe.

El Tapajós es un río enorme — uno de los principales afluentes del Amazonas — pero en Alter do Chão durante la temporada seca retrocede para revelar bancos de arena de calidad extraordinaria. La playa principal, unida a una pequeña isla llamada Ilha do Amor, es de un blanco puro y desciende suavemente hacia un agua que corre turquesa clara donde es poco profunda y azul profundo más lejos. La orilla opuesta es selva sin interrupciones. No hay hoteles en la playa, ni motos de agua, ni altavoces poniendo forró a todo volumen. Lo que hay: barcas de pesca, niños del pueblo, quioscos con techo de paja vendiendo cerveza fría y platos de pirarucu a la parrilla con arroz y frijoles en mesas de plástico con los pies en la arena.

El pueblo mismo es pequeño y agradablemente sin pretensiones. La iglesia está pintada de amarillo. Las calles cerca del malecón se llenan de vendedores de hamacas y puestos de artesanía por las noches, vendiendo tortugas de madera tallada y collares ensartados con semillas amazónicas. El Río Arapiuns desemboca en el Tapajós justo aquí, y en las noches en que sopla el viento se pueden escuchar ambas aguas moviéndose con ritmos distintos. Me hospedé en una pousada sencilla a dos calles de la playa y desperté cada mañana con el sonido de los loros en las palmeras sobre mi cabeza.

La Floresta Nacional do Tapajós comienza a pocos kilómetros al este del pueblo, y se organizan excursiones de día a la selva con guías locales de la comunidad indígena Borari. No son el tipo de caminata de turismo de aventura — son tranquilas, más lentas, lideradas por personas que crecieron leyendo esta selva específica. El guía con el que fui, un hombre llamado Carlos cuya familia había vivido a orillas del Tapajós durante generaciones, se detenía a intervalos para explicar los usos medicinales de árboles particulares, las raíces comestibles, la manera en que ciertas lianas llevan agua dulce dentro cuando se cortan. El conocimiento se sentía como otro país superpuesto dentro del que ya estaba pisando.

Cuándo ir: De agosto a diciembre para las famosas playas — es cuando el río baja y los bancos de arena aparecen en todo su ancho. De enero a junio el agua sube y las playas se encogen o desaparecen; la selva se inunda y se vuelve accesible en canoa. El festival Çairé, una celebración indígena Borari, ocurre en septiembre y es uno de los eventos culturales más genuinamente emotivos que he presenciado en Brasil.