Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá

Para llegar a Mamirauá hay que tomar un barco desde Tefé — una ciudad amazónica pequeña y curtida en el Río Solimões que existe en parte para ser el punto de partida de lugares como este. La reserva comienza donde terminan los caminos, lo que en el Amazonas medio significa que comienza casi de inmediato. Salimos de Tefé a las cinco de la mañana, el río plano y metálico bajo un cuarto de luna, y llegamos al Uakari Lodge — una colección de plataformas y bungalows de madera construidos completamente sobre el agua — tres horas después, cuando la niebla se disipaba sobre los árboles inundados.

Mamirauá es una reserva de várzea — várzea significa selva inundada de aguas blancas, a diferencia del igapó de aguas negras más al este. La distinción importa: las inundaciones de várzea son ricas en nutrientes y la biodiversidad es correspondiente. La reserva cubre unos once mil kilómetros cuadrados en la confluencia de los ríos Solimões y Japurá, y ha sido gestionada en cooperación con las comunidades locales desde los años noventa — uno de los modelos de conservación más exitosos del Amazonas brasileño, en una región donde las noticias raramente son buenas.

Los científicos residentes y los guías locales entre ellos conocen la reserva con la completitud de quienes viven dentro de ella. Salí dos veces al día en una estrecha lancha de aluminio: mañanas para primates, tardes y noches para caimanes y delfines. El uacari blanco — Cacajao calvus calvus — es uno de los animales emblemáticos de la reserva, un mono de tamaño mediano con una cara calva y roja que parece inquietantemente algo entre un anciano pequeño y una señal de advertencia. Encontramos un grupo de nueve en el dosel de una higuera la segunda mañana, comiendo fruta y mirándonos con una inteligencia francamente perturbadora. Existen en un rango muy restringido en el Amazonas occidental y sobreviven en Mamirauá en parte porque la reserva existe.

De noche, los guías pasan un foco por las orillas desde el barco y los ojos de los caimanes reflejan verde — docenas de ellos, a veces más, la orilla de repente llena de pares de luces frías. Las nutrias gigantes de río ladran desde algún lugar en la oscuridad. Los sonidos después de medianoche no son lo que esperaba: no amenazantes sino activos, intencionados, una maquinaria biológica funcionando a su propio ritmo. Estaba tumbado en mi bungalow a las dos de la mañana escuchando algo grande moviéndose en el agua directamente bajo el suelo y sentí, sin ansiedad, que estaba completamente fuera de mi propio mundo.

Cuándo ir: De abril a agosto, cuando las inundaciones de várzea están en su punto máximo — el Uakari Lodge está diseñado para esta temporada y la selva inundada es el objetivo. Con niveles de agua más bajos (septiembre a marzo), la tierra se vuelve más accesible pero las dinámicas ecológicas cambian. El lodge gestiona el número de visitantes cuidadosamente; es necesario reservar con varios meses de antelación.