Ksamil

Ksamil está a unos diecisiete kilómetros al sur de Saranda, lo suficientemente cerca de Corfú como para que en un día despejado entornes los ojos mirando Grecia al otro lado de un canal estrecho. El propio pueblo es pequeño y, no hace muchos años, era genuinamente tranquilo. Ya no lo es tanto, pero tampoco ha caído del todo en el caos de los resorts adriáticos más establecidos. Lo que sí tiene es un agua que merece la palabra extraordinaria sin ironía, y tres pequeñas islas arboladas a las que puedes llegar nadando desde la playa principal.

Llegué a media mañana, cuando la luz todavía llegaba en ángulo y el agua alternaba entre el aguamarina y el azul verdoso profundo según la profundidad. Me quedé un momento en la orilla sintiéndome levemente desprevenido. Luego me metí.

Las Islas

Las tres islas — las Islas Ksamil, con nombre poco imaginativo — están lo suficientemente cerca como para que un nadador moderado alcance la más próxima en unos diez minutos desde la playa pública. Son pequeñas, arboladas, deshabitadas y rodeadas de sus propias calas de bolsillo. La lógica de nadar entre ellas y de vuelta ocupa una mañana sin esfuerzo.

Lo que hace que la travesía valga la pena más allá del ejercicio es el agua en sí. El Jónico aquí es frío incluso en verano — un choque los primeros treinta segundos — y transparente de una manera que parece casi injusta. Bajo ti, mientras nadas, puedes ver el fondo rocoso con claridad a cuatro o cinco metros de profundidad. Los erizos de mar se agrupan en las rocas sumergidas. Peces diminutos se mueven en bancos alrededor de tus piernas. Nadé hacia las islas dos veces y habría ido una tercera si el sol no hubiera empezado a castigarme activamente por ello.

Marisco y la Lógica del Atardecer

Los chiringuitos a lo largo del paseo principal de Ksamil funcionan con un acuerdo sensato: alquilas una tumbona, pides comida y bebida, todos quedan satisfechos. El pulpo a la brasa suele estar bueno — sacado del agua localmente, cocinado simplemente con aceite de oliva y limón. Los mejillones se cultivan en la bahía y aparecen en la mayoría de los menús de varias maneras. El vino del sur albanés merece probarse al menos una vez: un tinto llamado Kallmet, tánico y un poco salvaje, que encontré interesante.

Lia y yo terminamos en un sitio pequeño algo apartado del agua, con sillas de plástico y una parrilla de leña seria. Comimos lubina a la brasa con un plato de fërgesë — un guiso de pimientos y tomate con queso blando — y nos gastamos unos doce euros cada uno incluyendo una botella de rosado local. La cuenta es uno de los placeres más persistentes de Ksamil.

Más Allá de la Playa Principal

La playa pública se llena en julio y agosto, y la solución es sencilla: caminar. Ksamil tiene varias calas más pequeñas accesibles por la orilla rocosa hacia el norte y el sur, la mayoría de ellas con menos gente o totalmente desiertas a última hora de la tarde, cuando los excursionistas de Saranda ya han regresado. La luz en esa última hora antes del atardecer tiñe el agua de un color que no existe del todo en las fotografías.

También está el cercano Parque Nacional de Butrinto — un yacimiento arqueológico greco-romano declarado Patrimonio de la Humanidad, medio engullido por un ecosistema de laguna — que proporciona un contrapunto excelente a no hacer nada en la playa todo el día. El contraste entre ruinas y agua es muy albanés: cosas hermosas dejadas un poco a su aire.

Cuándo ir: A finales de mayo, junio y principios de septiembre se da la mejor combinación de agua para nadar y multitudes manejables. Julio y agosto son meses concurridos y los precios lo reflejan. El agua se mantiene lo suficientemente cálida para nadar cómodamente hasta octubre.