Pogradec

Todos los que conozco que han estado en el lago Ohrid fueron por el lado de Macedonia del Norte —las iglesias, el casco antiguo, las vistas de postal. Casi nadie que conozco había estado en Pogradec, en la orilla albanesa, que es exactamente por eso que fui. El lago aquí es uno de los más antiguos y transparentes de Europa, y desde la playa de guijarros del pueblo podía ver mis propios pies a través de más de un metro de agua asombrosamente fría y cristalina, fría incluso en agosto porque el lago está a cierta altitud y se mantiene profundo y lento para calentarse.

El pueblo en sí es sencillo: un largo paseo marítimo por el que parece caminar todo residente después de cenar, puestos de helados, pescadores remendando redes por las mañanas cerca del pequeño puerto, y un puñado de restaurantes junto al lago que sirven koran, el pez parecido a la trucha que solo se encuentra en este lago y en su vecino Prespa, a la parrilla con un simple toque de limón. Comí el mío en un local familiar con manteles de plástico y vi cómo cambiaba la luz sobre el agua hacia las montañas macedonias al otro lado del lago, el propio pueblo de Ohrid una mancha pálida en la orilla lejana. Hay un pequeño monasterio, la contraparte albanesa de San Naúm, y una colección de hallazgos ilirios y romanos en el museo del pueblo, pero Pogradec no es realmente una parada de turismo de monumentos: es un lugar para bajar el ritmo.

Me quedé dos noches más de lo previsto, sobre todo porque un dueño de casa de huéspedes llamado Agim insistió en llevarnos en coche a las colinas sobre el pueblo para ver el lago desde arriba, y una vez había visto esa vista —el agua de algún modo más azul desde ahí arriba, rodeada de crestas verdes a ambos lados de la frontera— irme parecía prematuro.

Cuándo ir: Julio y agosto para agua de baño templada, aunque el pueblo sigue siendo agradable hasta bien entrado septiembre, cuando el paseo se vacía y el lago adquiere un ánimo más quieto y contemplativo.