Korçë

Korçë está a suficiente altura —más de 800 metros— como para que necesitara chaqueta al anochecer incluso en julio, lo que después de semanas en la Riviera me pareció un pequeño milagro. También es, según amplio consenso local, la cuna de la cultura del café albanesa, y la ciudad se toma la afirmación en serio: la primera mañana conté once cafés en dos manzanas alrededor de mi casa de huéspedes, todos llenos a las 9 de la mañana con hombres mayores de boina discutiendo en voz baja sobre pequeñas tazas y grupos más jóvenes disfrutando de macchiatos que no avergonzarían a Turín.

El Antiguo Bazar, restaurado pero no aséptico, es donde pasé buena parte de una tarde tranquila: callejones adoquinados con fachadas de piedra y madera que venden cobrería, calcetines de lana y miel de las colinas cercanas, un mercado en funcionamiento y no una pieza de museo. Unas calles más allá se alza la Catedral de la Resurrección de Cristo, una enorme iglesia ortodoxa reconstruida tras su demolición en la época comunista, cuyo interior todavía huele levemente a pintura fresca e incienso a partes iguales. Korçë también conserva un rasgo claramente franco-albanés: la ciudad estuvo brevemente bajo administración francesa durante la Primera Guerra Mundial, y el elegante bulevar que atraviesa el centro, con sus plátanos y casas de postigos cerrados, todavía se lee vagamente como una ciudad francesa de provincias que se equivocó de giro y acabó en los Balcanes.

Cenamos en un local familiar cerca del Museo Nacional de Arte Medieval, dando cuenta de unos qofte y una botella de raki i mani, el raki de mora por el que se conoce esta región, mientras una mesa de locales a nuestro lado cantaba algo de un altavoz portátil sin el más mínimo pudor.

Cuándo ir: De junio a septiembre ofrece temperaturas de altura agradables; la ciudad también celebra un animado festival de cerveza en agosto, que merece la pena tener en cuenta si te gustan las multitudes y la música en vivo.