Priene

La carretera a Priene pierde la señalización turística unos tres kilómetros antes del yacimiento, lo que es la primera indicación de que estás haciendo algo bien. Llegué en un coche alquilado sin mapa y con una dirección general, y el último giro no estaba señalizado — un camino de grava a través de olivares donde los árboles eran lo suficientemente viejos como para tener troncos gruesos y retorcidos como algo de una fábula. No había otros coches. En la pequeña taquilla donde un hombre cobró mi entrada, parecía mínimamente sorprendido de verme. Me entregó un mapa de papel arrugado por años de no ser necesario.

Priene fue una importante ciudad de la Jonia antigua — planificada por los arquitectos de Alejandro Magno sobre una cuadrícula estricta, que todavía puedes rastrear mientras subes. Pero lo que me golpea inmediatamente es la vista hacia abajo de lo que ahora es una amplia llanura aluvial, el Büyük Menderes — el Meandro, de donde viene la palabra en español — serpenteando por ella en lazos plateados. En la antigüedad esa llanura era el mar Egeo. El puerto donde atracaban los barcos de Priene es ahora tierra de cultivo, el limo de dos milenios habiendo empujado la costa quince kilómetros hacia el oeste. La ciudad fue abandonada no por conquista sino por geología.

El Templo de Atenea Polias se asienta en la cima de la cuadrícula de la ciudad, cinco columnas todavía en pie — el propio Alejandro supuestamente donó dinero para su construcción, queriendo que la inscripción incluyera su nombre, lo que la historia ha obsequiado. Me comí higos calientes de un árbol que crecía a través de la base de una columna. Los higos eran pequeños e intensamente dulces, del tipo que se abren cuando maduran y atraen abejas. Dejé la mayoría y seguí subiendo, más allá del bouleuterion donde se reunía el consejo de la ciudad, hasta el teatro excavado en la ladera. Los asientos están todavía intactos. La acústica, descubrí al aplaudir dos veces, sigue siendo impecable.

Lo que me queda de Priene es su pequeñez en relación a su ambición. Fue trazada para una población de varios miles con la planificación urbana confiada de una ciudad mucho más grande: calles anchas, manzanas dedicadas a templos, gimnasio, ágora. El desajuste de escala le da una grandeza melancólica, como un discurso preparado para un público que fue diluyéndose con los años hasta que el orador se dirigía a una sala vacía. Y luego llegaron los higos, y luego el silencio.

Pasé tres horas aquí y encontré un total de cuatro visitantes. Dos eran arqueólogos turcos midiendo algo con tranquila eficiencia; dos eran una pareja holandesa que había encontrado el mismo camino sin señalizar que yo y parecía encantada de haberlo hecho. No intercambiamos más que un asentimiento. Hay lugares que hablan mejor cuando nadie está hablando sobre ellos.

Cuándo ir: Primavera — de abril a junio — cuando las flores silvestres están en flor entre las ruinas y el calor aún no ha hecho exigente la subida. Evita pleno verano; el yacimiento ofrece casi ninguna sombra. Finales de octubre también es hermoso, con la cosecha en marcha en el valle de abajo.