Costa Egea

Lo primero que noté al entrar navegando en Bodrum no fue el castillo, sino el olor. Tomillo seco, sal y algo levemente floral que el viento traía desde las colinas. Veníamos de una semana en las islas griegas y el contraste fue inmediato: más barato, más crudo, menos domesticado. La marina retumbaba con pop turco y los regateadores del paseo marítimo tenían una agresividad alegre que los pueblos turísticos higienizados de Kos habían perdido hace tiempo. Me gustó al instante.

Bodrum y el Egeo del sur

Bodrum es el punto de partida obvio, un puerto de casas encaladas bajo un castillo de los cruzados, más animado y ruidoso que los pueblos de alrededor. Para una versión más tranquila de la misma costa, la península de Datça se adentra en el mar hacia el oeste: Datça es un pueblo pesquero lento, de almendros y pensiones sencillas, y en la punta misma de la península las ruinas de Cnido se alzan sobre dos puertos antiguos, un lugar difícil de alcanzar que compensa el esfuerzo. En el golfo de Gökova, Akyaka es un pueblito de casas de madera al pie de las montañas, y frente a la costa la isla de Sedir es conocida por una playa de arena clara que la leyenda local vincula con Cleopatra.

La costa egea de Turquía va más o menos desde Çanakkale, en el norte, donde los Dardanelos se estrechan entre dos continentes, hasta Kaş y el comienzo de la Costa Turquesa. Son varios cientos de kilómetros con más ruinas antiguas por kilómetro cuadrado que en cualquier lugar donde haya estado fuera de Roma.

Las ruinas

Éfeso atrae a las multitudes y se las merece: recorrer la calle de los Curetes, pavimentada de mármol, hacia la Biblioteca de Celso con la luz de primera hora, antes de que lleguen los autobuses, emociona de verdad. A Éfeso se llega mejor desde Selçuk, un pequeño pueblo de mercado con su propio castillo y museo, y desde el balneario de Kuşadası, en la costa. En las colinas cercanas, Şirince es un pueblo de casas de piedra famoso por sus vinos de frutas, bonito y muy visitado por las tardes, y tranquilo cuando se van los excursionistas.

Pero los sitios que se me quedaron grabados fueron los más tranquilos. Priene, encaramada sobre una llanura aluvial que antes era el mar Egeo, donde subí hasta el templo de Atenea y comí higos tibios de un árbol que crecía a través de la base de una columna. El templo del oráculo de Dídima al atardecer, con familias locales haciendo pícnic a la sombra de columnas que empequeñecen cualquier ruina de Grecia. Más al norte, Pérgamo trepa por una colina empinada sobre la ciudad moderna de Bergama, con un teatro tallado tan en vertical en la ladera que parece colgar en el aire; la gran biblioteca de los reyes atálidas se alzaba en la misma cima.

El norte y la península de Çeşme

En el extremo norte de la costa, Assos es un pueblo de piedra sobre un promontorio, con un templo de Atenea encima del puerto y vistas sobre el agua hasta la isla griega de Lesbos. Es uno de los lugares pequeños más bonitos de la costa y uno de los menos concurridos fuera de los fines de semana de verano. Al sur, Foça es un pueblo pesquero en una bahía tranquila, conocido por sus aguas protegidas, donde todavía sobrevive la escasa foca monje del Mediterráneo.

En la península de Çeşme, al oeste de Esmirna, Çeşme es un pueblo de veraneo con castillo y playas largas, y la vecina Alaçatı es el pueblo de casas de piedra restauradas, molinos y hoteles boutique, famoso por el viento constante que lo ha convertido en uno de los principales lugares de windsurf del país. En verano está pulido y lleno; en primavera y otoño es mucho más agradable.

El borde turquesa

El extremo sur de la costa egea se desliza hacia algo distinto. Göcek es un puerto de yates escondido en una bahía resguardada, el punto de partida habitual de los cruceros azules en gulet, y Fethiye es la ciudad portuaria más grande de la zona, con tumbas licias excavadas en el acantilado sobre el puerto. Las tumbas licias talladas en lo alto de las paredes de roca de Dalyan se ven mejor desde un barco fluvial de fondo plano, al ritmo de la corriente, entre cañaverales donde comen cangrejos azules y garzas. La larga barra de arena de la desembocadura es una de las principales playas de anidación de la tortuga boba, por eso en temporada de verano el acceso está restringido de noche.

Kaş cierra la ruta, un pequeño puerto de buganvillas y librerías, con buen buceo y un ferry corto a la isla griega de Kastelórizo. Se siente más mediterráneo que egeo, pero es donde terminan llegando los barcos de Göcek y Fethiye, y es un buen lugar para quedarse.

La comida

La comida de esta costa merece su propio párrafo. Aquí el meze no es un entrante: es una arquitectura. Una mesa de verdad en un meyhane empieza con platos fríos: ensalada de alubias blancas con cebolla morada y zumaque, berenjena ahumada con yogur, hojas de parra rellenas todavía tibias de la cocina, köfte de una densidad que sugiere que hay una abuela al fondo apretando con ganas. El toque egeo son las hierbas silvestres, hervidas y aliñadas con aceite de oliva y limón, que los cocineros llaman otlar y que verás en casi todas las mesas en primavera.

Después llega el balık: lo que hayan traído los barcos esa mañana, a la parrilla y sin más, sin nada entre tú y el pescado salvo un chorrito de limón. Come despacio. Pide el vino de la casa aunque suene arriesgado. Normalmente no lo es.

Un apunte práctico: los veranos aquí son secos y calurosos, y en los últimos años los incendios forestales han quemado partes de la costa, así que sigue las noticias locales si viajas en julio o agosto y ten un plan por si cierran una carretera o una playa.

Cuándo ir: De finales de abril a junio, o en septiembre y octubre. En mayo el agua ya está templada, las ruinas todavía no arden a 40 °C y los alquileres de gulets no han llegado a precios de temporada alta. Julio y agosto solo funcionan si aceptas el calor como parte de la experiencia y reservas alojamiento con meses de antelación.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Mandan a todo el mundo por Éfeso y Bodrum y lo llaman el Egeo. Lo mejor de esta costa es más lento y está más al sur: las travesías en barco entre Göcek y Kaş, los pueblos de mercado de la provincia de Muğla, las pensiones de pueblo donde el desayuno aparece sin pedirlo y nadie tiene carta. Las ruinas son el telón de fondo, no el objetivo. El objetivo es aprender a moverse a la velocidad del agua.

Fotografía: colaboradores de Pexels.