Kaş

Hay un sarcófago licio en una intersección en el centro de Kaş — elevado sobre su base de podio, tapa tallada intacta, el tipo de objeto que en cualquier otro contexto estaría detrás de un cristal en una sala con clima controlado. En Kaş tiene una motocicleta apoyada contra él. He pensado en esto varias veces desde entonces. Dice algo sobre la relación del pueblo con su propia antigüedad: completamente casual, no exactamente descuidada, de la misma manera que eres casual con algo que simplemente siempre ha estado allí.

Kaş ocupa el extremo de una pequeña península, con la espalda hacia montañas cubiertas de pinos, la cara hacia el mar. Al otro lado del agua — tan cerca que puedes ver las casas pintadas con claridad en un día tranquilo — está la isla griega de Kastellorizo, una comunidad de unos pocos cientos de personas con un puerto desproporcionadamente grande y una historia de comercio con Kaş que las fronteras políticas han intentado interrumpir sin gran éxito. Hay un barco de pasajeros que cruza a diario. La relación entre los dos puertos es uno de esos tranquilos arreglos mediterráneos que hacen que las fronteras parezcan inconveniencias administrativas.

El buceo alrededor de Kaş es la razón por la que mucha gente viene y sigue viniendo. La claridad del agua — visibilidad que supera regularmente los treinta metros — y la variedad de lugares lo convierten en una de las mejores zonas de buceo del Egeo. Salí dos veces en un pequeño barco con un operador local: la primera mañana a un antiguo naufragio bizantino a dieciocho metros, donde las ánforas yacían dispersas en la arena y los pulpos habían hecho sus hogares en las maderas del casco; la segunda a Kekova, la ciudad licia hundida parcialmente sumergida por terremotos antiguos, donde puedes kayakear sobre muros y puertas y la parte superior de columnas justo bajo la superficie. Los peces estaban por todas partes — bancos de doradas moviéndose en formación, el ocasional mero grande observando desde una grieta en la roca con la tranquila autoridad de alguien que es el propietario del lugar.

De vuelta en el pueblo descubrí el hamam por la tarde — un baño de vapor otomano que funciona con el tipo de eficiencia pausada que te hace preguntarte por qué has estado duchándote en una caja toda tu vida. Después, los restaurantes del paseo ofrecen meze que aplican genuina artesanía a la plantilla básica: los mejillones rellenos llegaron todavía calientes, las flores de calabacín fritas eran ligeras como el pensamiento, y el pulpo había sido cocinado a fuego lento con vino tinto hasta una ternura que bordeaba lo extraordinario.

Las callejuelas del pueblo son piedra y encalado otomano con buganvilla en rosa violento — el tipo de arquitectura rural que se reproduce mal en hoteles de lujo en todo el mundo y aquí aparece como el original sin pretensiones. El pequeño teatro tallado en la ladera sobre el pueblo acoge conciertos ocasionales en verano; llegué una hora antes del anochecer y me senté solo en los asientos viendo cómo cambiaba la luz sobre el agua hasta que la isla de Kastellorizo comenzó a brillar como un farol en el crepúsculo.

Cuándo ir: Mayo y junio son ideales — lo suficientemente cálido para bucear, antes de que el puerto se llene de yates fletados. Octubre también es maravilloso, con luz dorada y restaurantes más vacíos. Evita agosto a menos que hayas reservado alojamiento con muchos meses de antelación.