Foça

Foça dio al mundo Focea, la antigua colonia griega cuyos marineros fueron lo bastante audaces como para fundar Massalia — la actual Marsella — y llevar puestos comerciales hasta la costa de España. No sabía esto antes de llegar, y pasé una cantidad desmesurada de mi primera tarde en un café junto al puerto reorganizando mentalmente mi idea del Mediterráneo antiguo alrededor del hecho de que este tranquilo pueblo pesquero fue en su día un punto de partida para colonizar el mar occidental. El casco antiguo todavía se enrosca alrededor de un pequeño puerto amurallado de piedra, custodiado por una recia fortaleza genovesa del siglo XIV, sus almenas desgastadas por el tiempo pero todavía legibles contra el cielo.

Lo que Foça es realmente conocido hoy, más allá de su linaje antiguo, es por la foca monje mediterránea — uno de los mamíferos marinos más raros del planeta, con una población global de apenas unos cientos, y una pequeña colonia residente en las cuevas marinas a lo largo de este tramo de costa. Salí en un pequeño barco con un operador local que apagó el motor cerca de la entrada de una cueva conocida y nos dejó a la deriva en silencio; no vimos ninguna foca ese día, y el guía me dijo sin rodeos que la mayoría de los visitantes tampoco las ven, lo que de alguna manera hizo que la salida se sintiera más honesta que si hubiera prometido un avistamiento. El nombre del pueblo, de hecho, deriva de la palabra griega antigua para foca — phoke — lo que significa que el pueblo pesquero lleva calladamente el nombre de estos animales desde hace unos tres mil años.

El paseo marítimo por la noche es donde Foça da lo mejor de sí — un paseo curvo de restaurantes de pescado donde la captura se exhibe sobre hielo y eliges tu cena señalando con el dedo, seguido de sardinas a la parrilla y un vaso frío de rakı que llega con la seriedad ritual de una pequeña ceremonia. Me senté en una mesa hasta bien pasada la medianoche una noche, viendo los barcos de pesca ir y venir bajo las luces de la fortaleza, sin ninguna prisa por estar en otro lugar.

A poca distancia en coche desde el pueblo, los islotes gemelos conocidos localmente como Siren Kayaları — las Rocas de las Sirenas — se alzan justo frente a la costa, y la mitología local insiste en que aquí fue donde la tripulación de Odiseo se vio tentada por voces que cantaban desde el agua. Se crea o no, las rocas forman una silueta llamativa al atardecer, y las playas a su alrededor son lo bastante tranquilas como para que tuviera una entera para mí solo un martes por la tarde en junio.

Cuándo ir: Junio y septiembre ofrecen baños cálidos sin las multitudes del pleno verano, y los barcos de avistamiento de focas operan una temporada más completa. Los fines de semana atraen a excursionistas de un día desde Esmirna, así que los días laborables son notablemente más tranquilos.