Franklin

À vingt minutes du bruit de Nashville, la Main Street de Franklin se déroule en une ligne nette de bâtiments de briques victoriens et fédéraux, d’auvents à rayures, et d’une circulation piétonne sans hâte qui laisse penser que tout le monde ici a un endroit agréable où aller, mais aucune raison urgente de s’y presser. Lia et moi nous sommes garés près de l’ancien palais de justice du comté de Williamson, dont la tour de l’horloge préside la place, et avons passé la première heure à dériver entre boutiques d’antiquités et disquaires avant de réaliser que nous n’avions coché aucun point d’une quelconque liste. C’était bien là, avons-nous décidé, tout l’intérêt.

Main Street et la place du palais de justice

La place elle-même est dominée par une statue en bronze d’un soldat confédéré surnommée localement « Chip », un monument encore contesté dans une ville qui s’est employée ces dernières années à raconter plus pleinement l’histoire des personnes réduites en esclavage qui y vivaient et y étaient vendues, avec de nouveaux panneaux historiques qui ponctuent désormais les mêmes rues. Nous nous sommes glissés dans le Franklin Theatre, une salle de cinéma restaurée de 1937 qui projette encore des films et accueille des concerts sous sa marquise d’origine, avant de suivre Main Street jusqu’à la rivière Harpeth, où une passerelle piétonne mène à un parc plus tranquille bordé de platanes.

Le champ de bataille de Carnton

À quelques minutes en voiture du centre-ville, les champs autour de la plantation de Carnton portent un poids bien plus lourd. En une seule après-midi de novembre 1864, la bataille de Franklin a produit certains des taux de pertes les plus élevés de toute la guerre de Sécession, et la véranda arrière ainsi que les planchers de Carnton portent encore les taches de sang des blessés qu’on y avait transportés. Nous avons parcouru le domaine avec un guide qui parlait sans détour de la bataille comme de l’histoire esclavagiste de la plantation, puis nous nous sommes arrêtés au cimetière confédéré de McGavock juste à côté, près de mille cinq cents tombes disposées en rangées nettes et bouleversantes. C’est un contrepoids silencieux aux boutiques situées à quelques kilomètres de là, et Lia et moi étions heureux d’avoir pris le temps pour ces deux facettes de l’histoire de la ville.

Comment y aller

L’aéroport international de Nashville (BNA) est la porte d’entrée la plus proche, à environ trente minutes de route au nord selon la circulation, et la plupart des visiteurs combinent Franklin avec un séjour à Nashville plutôt que de s’y rendre seule. Franklin se trouve juste à côté de l’I-65, ce qui en fait un détour facile d’une demi-journée ou d’une nuit, et le centre-ville se parcourt entièrement à pied une fois qu’on a trouvé à se garer près de la place — ce que nous conseillons de faire tôt, car la popularité de la ville fait que les places se remplissent vite le week-end.