Spearfish

Nous sommes arrivés à Spearfish, à la lisière nord des Black Hills, en nous attendant à une ville de passage, et nous y sommes finalement restés deux nuits de plus. La ville elle-même se trouve à l’embouchure du canyon de Spearfish, une fente de calcaire et de pins que les habitants traitent comme les villes côtières traitent leurs plages — comme la raison d’être de tout le reste. Lia a baissé les vitres dès que nous avons pris la route panoramique, et pendant les vingt minutes suivantes, aucun de nous deux n’a dit grand-chose, nous avons juste regardé les parois du canyon se refermer autour du ruisseau Spearfish.

Sur la route panoramique

La Spearfish Canyon Scenic Byway grimpe sur trente kilomètres depuis la ville jusqu’à Cheyenne Crossing, et c’est peut-être la route la plus sous-estimée des Grandes Plaines du nord. Le ruisseau — réputé pour sa clarté, un favori de l’équipe de tournage de Kevin Costner sur Danse avec les loups, qui y a filmé des scènes — longe la route sur tout le trajet, parfois tout contre l’accotement, parfois plongeant dans des vasques assez profondes pour voir les poissons immobiles face au courant. Nous nous sommes arrêtés sans cesse : à Bridal Veil Falls, un mince ruban tombant directement du rebord du canyon jusqu’au bord de la route, puis de nouveau à Spearfish Falls, accessible par un court sentier sous l’ancien Latchstring Inn, où l’eau s’écrase en un large rideau vert.

Randonnée jusqu’à Roughlock Falls et le ruisseau Little Spearfish

Quelques kilomètres plus loin, nous avons pris la route de gravier vers Roughlock Falls, où le ruisseau Little Spearfish dévale une série de marches calcaires dans un décor si photogénique qu’il figure sur la moitié des brochures touristiques du Dakota du Sud. Le sentier depuis le parking est court et essentiellement en caillebotis de bois, assez facile pour être partagé avec des familles comme des retraités, mais les chutes elles-mêmes ont eu des allures de découverte privée — la brume dérivant vers les bouleaux et les épicéas, un banc placé exactement là où l’on voudrait s’asseoir et ne rien faire pendant vingt minutes. Lia, sans surprise, a voulu continuer, alors nous avons poussé plus loin le long du sentier du ruisseau jusqu’à ce que la foule se dissipe complètement.

Le centre-ville et la pisciculture D.C. Booth

De retour en ville, le petit centre de brique de Spearfish possède une véritable ossature de Far West sous ses cafés et ses brasseries — Main Street fonctionne toujours à échelle humaine, facile à parcourir d’un bout à l’autre. Nous avons passé une heure à la D.C. Booth Historic National Fish Hatchery, une installation de 1899 qui élève encore des truites, ses bassins grouillant de poissons qui mangeraient presque dans la main, et ses anciens bâtiments de pisciculture transformés en un musée modeste et curieusement attachant. En été, la ville organise un spectacle dans un amphithéâtre en plein air, et l’endroit tout entier a des airs de communauté de montagne qui sait exactement ce qu’elle possède et ne ressent pas le besoin d’en faire trop.

Pour s’y rendre

Spearfish se trouve juste à côté de l’Interstate 90, dans les Black Hills du nord, à environ quarante-cinq minutes de l’aéroport régional de Rapid City, la liaison aérienne majeure la plus proche. Depuis Rapid City, comptez une heure de route directe vers l’ouest par l’I-90 ; depuis Deadwood et Lead, il faut vingt minutes de plus par une route panoramique qui s’enfonce dans le canyon. Il n’y a pas de transport public digne de ce nom ici — c’est un pays de voitures, et une location avec de bons pneus reste vraiment le seul moyen d’explorer correctement la route panoramique et ses sentiers de départ.