Louvre Abu Dhabi

J’avais délibérément programmé ma visite du Louvre Abu Dhabi à midi, sur le conseil d’une étudiante émiratie en architecture rencontrée la semaine précédente, qui m’avait dit sans détour qu’y aller à un autre moment revenait à « passer à côté de tout l’intérêt du bâtiment ». Elle avait raison. Je suis arrivé sous un soleil de désert plat et implacable, j’ai marché sous le dôme de Jean Nouvel, et je me suis arrêté presque immédiatement, parce que la lumière touchant le sol de l’esplanade n’était plus vraiment de la lumière du soleil. Elle s’était brisée en milliers de points et de flaques mouvantes, dérivant lentement sur la pierre, plus proche de la météo que de l’architecture.

Un dôme qui se comporte comme une canopée

Le dôme est construit à partir de huit couches de métal entrelacé, des motifs géométriques d’étoiles et d’octogones empilés à des angles différents, si bien que le motif de lumière et d’ombre en dessous bouge à mesure que le soleil se déplace, imitant l’effet tacheté du soleil filtrant à travers des palmes — ce que Nouvel appelle la « pluie de lumière ». Il s’étend sur 180 mètres, flottant au-dessus des galeries en cube blanc du musée sans les toucher directement pour la plupart, si bien qu’on l’expérimente surtout depuis en dessous, dans les esplanades extérieures entre les bâtiments, où la brise du Golfe circule même par forte chaleur estivale. Je me suis assis sur un banc dans l’une de ces poches extérieures pendant près de vingt minutes, simplement à regarder les motifs de lumière ramper sur le sol — ce n’est pas exactement ce que je m’attendais à faire dans un musée.

Une collection qui plaide pour le lien

À l’intérieur, le musée développe son second argument, plus discret. Les galeries sont organisées chronologiquement mais délibérément transculturelles, si bien qu’une salle sur les premières civilisations place une statue mésopotamienne près d’un fragment de sarcophage égyptien près d’un vase rituel chinois, forçant le visiteur à remarquer combien de sociétés humaines distinctes résolvaient les mêmes problèmes — l’enterrement, la royauté, la représentation des dieux — à peu près aux mêmes moments de l’histoire. Plus loin, une mosaïque byzantine côtoie une page de Coran du début de l’islam et une icône chrétienne, et plus loin encore, un Mondrian se trouve assez proche d’une peinture à l’encre japonaise pour qu’on commence à percevoir une abstraction partagée à travers un siècle et un continent censés n’avoir rien à voir l’un avec l’autre.

J’ai passé près de cinq heures à l’intérieur, ce qui m’a surpris, moi qui décroche habituellement d’un musée après deux heures. En partie par curiosité sincère pour ces juxtapositions. En partie parce que le bâtiment lui-même me ramenait dehors toutes les heures environ, dans la lumière changeante sous le dôme, avant de m’attirer de nouveau à l’intérieur. Un gardien du musée avec qui j’ai discuté près de la sortie, un Émirati qui y travaillait depuis l’ouverture en 2017, m’a confié qu’il marche encore sur l’esplanade pendant sa pause déjeuner juste pour regarder la lumière bouger. Après quelques heures passées là-bas moi-même, j’ai parfaitement compris ce qu’il voulait dire.

Quand y aller : En fin de matinée et début d’après-midi, un jour de ciel dégagé, quand le soleil est assez haut pour produire l’effet complet de « pluie de lumière » sur l’esplanade ; le musée est fermé le lundi.