Buritaca

Buritaca existe, fonctionnellement, à cause du trek. Tous ceux qui y passent — et ils sont nombreux — sont soit sur le point de disparaître dans la Sierra Nevada pendant quatre jours pour atteindre la Cité Perdue, soit viennent tout juste d’en ressortir, l’air sonné et couverts de piqûres de moustiques. Lia et moi avons vécu les deux bouts de cette expérience dans la même semaine, et le village lui-même est devenu une sorte d’étrange parenthèse à toute l’aventure : chaotique et à moitié endormi quand on est partis, et le plus bel endroit du monde quand on est revenus en boitant.

Le village s’étire à la fois le long de la rivière et de la route, avec des bureaux d’agences de trekking les uns après les autres, des jeeps qui tournent au ralenti devant les guesthouses à des heures absurdes, et des mules chargées de sacs de ravitaillement pour le sentier. Ce n’est pas un endroit fait pour s’attarder — la plupart des gens y passent une nuit avant le trek et une après, tout au plus — mais ce caractère éphémère lui donne une énergie particulière. Tous ceux à qui l’on parle au petit-déjeuner sont soit terrifiés, soit triomphants, et les conversations aux tables de l’auberge tournent presque entièrement autour du nombre d’ampoules et du nombre de traversées de rivière prévues cette semaine selon la pluie.

Notre guide est venu nous chercher à 5h15 du matin dans une guesthouse à cinq minutes à pied de la rivière, et même à cette heure-là, le village était déjà en mouvement — d’autres groupes montant dans des jeeps, une femme faisant déjà frire des arepas sur un stand, des chiens qui connaissaient visiblement la routine mieux que nous. Quatre jours et environ quarante-quatre kilomètres plus tard, on est redescendus par le même chemin de terre jusqu’à Buritaca, et la première chose que j’ai faite a été de commander une bière que j’ai bue, j’en suis presque sûr, en moins de quatre-vingt-dix secondes.

Au-delà de la logistique du trek, il n’y a pas grand-chose à faire dans le village lui-même, et je ne pense pas que ce soit vraiment le but. Ce que je dirais, c’est : ne vous précipitez pas le lendemain de la fin du trek. On est restés une nuit de plus, on a essentiellement dormi, mangé plus que de raison, et laissé nos jambes récupérer avant de reprendre un bus vers la côte. Buritaca mérite sa place autant comme sas de décompression que comme point de départ.

Quand y aller : De décembre à mars pour les conditions de sentier les plus sèches, même si le trek fonctionne toute l’année ; réservez votre agence et arrivez à Buritaca la veille au soir de votre heure de départ.