El Pueblito (Chairama)

Le sentier de Cabo San Juan à El Pueblito prend environ quarante-cinq minutes si tu marches bien, ce qui n’était pas mon cas. Le chemin grimpe abruptement à travers une forêt nimbée de nuages, le genre où la lumière devient verte et filtrée et où l’humidité s’intensifie à mesure que tu prends de l’altitude, comme si les arbres retenaient l’humidité. Je transpirais à travers ma chemise au bout de dix minutes, me parlant à moi-même comme on se parle quand les choses sont indéniablement inconfortables et indéniablement valables.

El Pueblito — officiellement appelé Chairama — est l’un des rares sites encore accessibles de la civilisation précolombienne tayrona, ancêtres des communautés actuelles kogi, arhuaco et wiwa qui vivent toujours dans la Sierra Nevada au-dessus. Ce que tu trouves au sommet est une série de terrasses de pierre circulaires taillées dans le flanc de la colline, une trentaine ou une quarantaine de plateformes réparties sur une pente, reliées par des chemins de pierre, bordées de murets de roche. L’échelle est domestique plutôt que monumentale. Ce n’était pas une pyramide. C’était un endroit où des gens vivaient.

Lire les pierres

Sans guide, le site demande de l’interprétation, et je recommanderais d’en prendre un si tu peux l’organiser à Santa Marta ou à l’entrée du parc. Avec ma seule imagination et le panneau d’information à l’entrée, je pouvais quand même deviner à quoi servaient les plateformes — habitation, stockage, cérémonie — mais un guide étoffe le rapport sophistiqué des Tayrona aux zones d’altitude, leurs routes commerciales entre la côte et les montagnes, la manière dont ils géraient l’eau sur ces pentes.

Le travail de la pierre est précis sans être ostentatoire. Des pierres individuelles assemblées sans mortier, tenant encore après des siècles de pression de la jungle. Des arbres ont poussé à travers certaines plateformes, leurs racines soulevant le bord des pierres dans une sorte d’archéologie inversée et patiente. Ça sent la terre humide et quelque chose de floral que je n’ai pas su identifier, une odeur qui semblait, d’une certaine façon, très ancienne.

La vue et le silence

Depuis les terrasses les plus hautes, par un matin clair, tu peux apercevoir les Caraïbes à travers une trouée dans la canopée — un éclat de bleu entre le vert, la même mer que les Tayrona auraient pu voir depuis cet endroit exact. Les sons, ici, sont différents de ceux de la plage : des oiseaux que je n’ai pas reconnus, le froissement de quelque chose dans les sous-bois (des iguanes, probablement, même si je ne l’ai jamais vérifié), le vent dans les palmiers en hauteur. Pas de vagues. Pas de foule. Les visiteurs du parc qui arrivent jusqu’ici forment un sous-ensemble différent — des randonneurs prêts à ajouter du dénivelé à une journée déjà bien chargée.

Comment y aller et quand

Tu peux atteindre El Pueblito par deux directions : la montée abrupte depuis Cabo San Juan (la voie courte et difficile) ou un sentier plus long depuis l’entrée intérieure du parc près de Calabazo (la voie longue et plate). La plupart des gens venant de la plage empruntent l’itinéraire de Cabo San Juan, et honnêtement c’est très bien, simplement sans ambiguïté quant à sa pente. Apporte de l’eau que tu n’as pas l’intention de finir en bas.

Les communautés kogi sont parfois présentes sur le site ou à proximité, et si tu croises quelqu’un, l’approche appropriée est une distance respectueuse et aucune photographie sans permission explicite. La Sierra Nevada est leur territoire. Tayrona porte, dans un sens historique fort, le nom d’un peuple qui est toujours là.

Quand y aller : Le sentier est praticable toute l’année, mais le terrain devient glissant pendant les pluies (mai à novembre). Les matins de saison sèche, de décembre à mars, offrent les vues les plus dégagées et les chemins les plus secs. Pars tôt — démarre vers 7h depuis Cabo San Juan pour avoir les ruines pour toi seul avant l’arrivée des randonneurs de la journée.