Los Naranjos

J’ai failli ne jamais arriver à Los Naranjos. Lia et moi avions déjà fait la marche suante de quarante minutes depuis Cabo San Juan jusqu’à Playa Brava, et le temps qu’on y arrive, mon t-shirt était devenu une seconde peau. Un vendeur de noix de coco à Brava a mentionné, presque en passant, qu’en continuant encore vingt-cinq minutes sur le sentier côtier — au-delà du dernier groupe de cabanes à hamacs, là où le chemin se rétrécit et où la jungle se rapproche assez pour la toucher — il y avait une crique dont presque personne ne se souciait. C’est le genre de phrase qui gâche tout ton plan d’après-midi, dans le bon sens du terme.

Le sentier au-delà de Brava est plus rude que le circuit principal de Tayrona. Des racines partout, deux ou trois escalades sur des rochers, et un tronçon où l’on marche essentiellement dans la végétation avec l’océan qui gronde quelque part en contrebas, hors de vue. Ce n’est pas technique, mais c’est de la vraie randonnée, loin de l’ambiance passerelle bien entretenue de l’entrée du parc. On s’est perdus une fois à une bifurcation sans panneau et on a simplement suivi le bruit du ressac, ce qui a fini par marcher.

Ce que l’on obtient pour cet effort, c’est une crique d’environ deux cents mètres de large, encadrée de rochers des deux côtés qui la referment sur elle-même par rapport au reste du littoral, et une eau si claire près du rivage qu’on peut voir de petits poissons se disperser autour de nos chevilles. Pas de vendeurs, pas de musique, pas de beach clubs — juste quelques familles qui avaient clairement marché jusque-là avec leurs propres glacières, et un couple français en train de faire exactement la même chose que nous, l’air un peu abasourdi par leur chance. Il y a de l’ombre sous un bosquet d’amandiers et, oui, des arbres aux fruits orangés près de la lisière arrière, d’où vient sans doute le nom, même si personne n’a pu me le confirmer.

On est restés environ trois heures, on a mangé des mangues qu’on avait subtilisées à Brava, et on a nagé dans une eau qui n’avait rien du courant que l’on trouve sur les plages plus exposées de Tayrona — elle est assez enclavée pour donner presque l’impression d’une piscine. La seule chose que je dirai honnêtement : il n’y a absolument aucune infrastructure. Pas de toilettes, pas d’autre ombre que celle des arbres, aucun moyen d’acheter de l’eau si on l’oublie. Apportez tout avec vous, et prévoyez la marche du retour avant que la lumière ne baisse, parce que ce sentier de jungle devient un tout autre animal dans le noir.

Quand y aller : Saison sèche (décembre à avril) pour un terrain plus facile sur le sentier ; partez tôt et repartez avant que les averses de milieu d’après-midi ne rendent les racines et les rochers glissants.