Termas de Puyuhuapi

Il existe un genre de silence très particulier qui s’installe quand on coupe le moteur d’un bateau et qu’il ne reste plus que le fjord. Lia et moi avons vécu ce moment pendant la courte traversée en navette depuis la Carretera Austral jusqu’aux Termas de Puyuhuapi, nos sacs coincés entre la glacière de quelqu’un et un rouleau de corde, tout le monde à bord baissant instinctivement la voix quand le batelier a coupé le moteur pour nous laisser glisser sur les derniers mètres jusqu’au ponton. On ne peut pas y aller en voiture. C’est bien tout l’intérêt.

Nous avions passé la nuit précédente dans le village de Puyuhuapi, un endroit étrange et charmant, fondé en 1935 par des immigrants allemands des Sudètes, où un vieil atelier de tissage de tapis perpétue encore une tradition qui n’a rien à voir avec la Patagonie et tout à voir avec les gens qui ont choisi d’y bâtir leur vie. Je n’ai rien acheté, mais je suis resté un moment dans l’embrasure de la porte à écouter le métier à tisser, en pensant à toutes ces petites histoires précises qui se glissent dans un paysage que l’on décrit d’habitude simplement comme « sauvage ».

Les sources elles-mêmes se trouvent exactement là où le système de fjords du parc national Queulat rejoint la mer : des bassins thermaux alimentés par une source proche des 40°C, répartis parmi les fougères et les coigües, certains construits directement au-dessus de la mer, si bien qu’on se baigne sans rien entre soi et le fjord, hormis un petit muret de pierre. Je suis entré dans le bassin le plus extérieur à la tombée du jour, l’eau presque trop chaude au début, et j’ai regardé la lumière virer au gris-bleu sur l’eau tandis qu’une pluie fine se mettait à tomber sans déranger personne. Lia a trouvé un bassin plus en retrait, à moitié à l’ombre de la canopée, et y est restée si longtemps que j’ai dû aller la chercher avant le dîner.

Ce qui me reste, ce n’est pas vraiment la chaleur de l’eau, c’est la transition : la forêt, puis la pierre, puis le bord du bassin, puis le fjord, sans qu’aucune frontière ne s’annonce, une chose devenant simplement la suivante. Ce soir-là, nous avons mangé simplement, une sorte de merlu accompagné de pommes de terre bouillies, et parlé de la rareté de ces endroits où l’on a vraiment l’impression d’être arrivé quelque part, pour avoir réellement traversé quelque chose afin d’y parvenir.

Quand y aller : Les sources restent ouvertes toute l’année, mais si vous venez pendant l’été chilien, de décembre à mars, cela vaut la peine de caler votre visite pour la combiner avec les excursions vers les glaciers et les fjords qui se déroulent dans la région durant ces mois-là.