Termas de Puyuhuapi

Existe un tipo particular de silencio que ocurre cuando apagas el motor de un bote y lo único que queda es un fiordo. Lia y yo vivimos ese momento durante la corta travesía en lancha desde la Carretera Austral hasta Termas de Puyuhuapi, con nuestras mochilas encajadas entre la hielera de alguien y un rollo de soga, todos a bordo bajando la voz instintivamente cuando el lanchero apagó el motor y nos dejó deslizarnos el último tramo hacia el muelle. No se puede llegar en auto. Ese es justamente el punto.

La noche anterior nos habíamos quedado en el pueblo de Puyuhuapi, un lugar extraño y hermoso, fundado en 1935 por inmigrantes alemanes de los Sudetes, donde todavía funciona un antiguo taller de tejido de alfombras que continúa una tradición que no tiene nada que ver con la Patagonia y todo que ver con la gente que eligió hacer su vida en ese confín. No compré nada, pero me quedé un rato parado en la puerta escuchando el telar, pensando en cuántas historias pequeñas y específicas se pliegan dentro de un paisaje que la gente suele describir solo como “salvaje”.

Las termas en sí están justo donde el sistema de fiordos del Parque Nacional Queulat se encuentra con el mar: piscinas termales alimentadas por una fuente cercana a los 40°C, distribuidas en una serie de pozas entre helechos y coigües, algunas construidas directamente sobre el mar, de modo que te bañas sin nada entre tú y el fiordo salvo un muro bajo de piedra. Entré a la piscina más exterior al atardecer, el agua casi demasiado caliente al principio, y vi cómo la luz se volvía gris azulada sobre el agua mientras empezaba una llovizna que a nadie pareció molestarle. Lia encontró una poza más al fondo, medio cubierta por el dosel de la selva, y se quedó tanto tiempo ahí que tuve que ir a buscarla antes de la cena.

Lo que más se me queda no es realmente el calor del agua, sino la transición: selva, luego piedra, luego el borde de la piscina, luego el fiordo, sin ninguna barrera que se anuncie, solo una cosa convirtiéndose en la siguiente. Esa noche comimos algo sencillo, una especie de merluza austral con papas hervidas, y hablamos de lo pocos lugares que quedan donde uno siente que ha llegado a algún sitio por haber cruzado realmente algo para llegar.

Cuándo ir: Las termas están abiertas todo el año, pero si viajas en el verano chileno, de diciembre a marzo, vale la pena aprovechar para combinarlo con las excursiones a glaciares y fiordos que operan en la zona durante esos meses.