Selva Negra

Rien dans la montée depuis Matagalpa ne vous prépare à ce à quoi ressemble réellement Selva Negra. La route grimpe à travers le même pays caféier brumeux que partout ailleurs dans cette partie des hauts plateaux, et puis on tourne à travers un portail et soudain il y a des toits à forte pente, des poutres de bois sombre, et des jardinières de fenêtre qui seraient chez elles dans la campagne bavaroise — un groupe de chalets de style alpin posés improbablement au milieu d’une forêt de nuages centraméricaine, un petit lac devant reflétant toute la scène.

Un domaine bâti de nostalgie

Le nom signifie « forêt noire », et l’histoire derrière lui est sincèrement touchante une fois qu’on l’entend. Des immigrants allemands sont arrivés dans cette vallée dans les années 1880 pour cultiver du café, et plutôt que d’adapter leur architecture aux tropiques, ils ont construit le domaine pour qu’il ressemble à la région qu’ils avaient quittée — des toits à forte pente conçus à l’origine pour évacuer la neige, appliqués à un endroit qui n’a jamais vu la moindre neige, parce que c’était à cela que devait ressembler « chez soi ». Les propriétaires actuels, descendants de ces premiers colons, l’exploitent aujourd’hui comme une ferme caféière en activité et un éco-lodge, et l’effet en se promenant sur la propriété est déstabilisant de la manière la plus plaisante qui soit : des pignons européens sous une canopée dégoulinante d’orchidées et de broméliacées, des colibris travaillant les jardinières devant des chambres portant des noms qui sonnent comme un village de ski.

Marcher sur les sentiers de la ferme

J’ai passé une journée entière à simplement marcher sur le réseau de sentiers du domaine, qui boucle à travers des rangées de café, des parcelles de forêt de nuages primaire, et une petite ferme en activité avec des cochons et des vaches laitières qui approvisionnent le restaurant sur place. Une guide nommée Heidi — sans lien de parenté avec les colons allemands pour autant que j’aie pu le déterminer, juste un nom qui semblait convenir à l’endroit — a désigné des singes hurleurs se déplaçant dans la canopée et un paresseux à deux doigts coincé si immobile dans une fourche de branches que je suis passé devant deux fois avant qu’elle ne me fasse arrêter et vraiment regarder. Le lac au centre de la propriété, alimenté par un ruisseau descendant de la montagne, est resté parfaitement immobile tout l’après-midi, et j’ai déjeuné à une table surplombant le lac — du porc fumé et du fromage frais de la ferme, plus du café cultivé à cinquante mètres de là où j’étais assis, torréfié cette même semaine.

C’est un endroit étrange — moitié ferme en activité, moitié réserve de conservation, moitié capsule temporelle architecturale d’une nostalgie vieille de plus d’un siècle — et cela fonctionne précisément parce que personne d’impliqué ne semble trouver quoi que ce soit d’étrange à tout cela. Moi, si, dans le meilleur sens du terme, pendant toute la visite.

Quand y aller : Toute l’année, bien que décembre à février apporte les matinées les plus fraîches et les plus brumeuses et coïncide avec les visites de récolte du café. Réservez une chambre sur place si vous le pouvez — le domaine est magnifique au crépuscule et à l’aube, une fois les visiteurs d’un jour de Matagalpa repartis.