Monts Chimanimani

J’avoue qu’il m’a fallu un moment pour croire que nous étions encore au Mozambique. Lia et moi venions de passer deux semaines à transpirer entre Vilanculos et Tofo, puis nous avons roulé vers l’intérieur des terres, en direction de la province de Manica, et l’air s’est rafraîchi et raréfié peu à peu jusqu’à ce que nous enfilions des polaires dans une guesthouse proche de la réserve nationale de Chimanimani. La chaîne s’étend le long de la frontière avec le Zimbabwe, un mur de sommets de quartzite culminant au mont Binga, point le plus élevé du pays avec environ 2 436 mètres. Personne ne m’avait vraiment prévenu à quel point ce coin du Mozambique diffère des villes balnéaires situées à peine quelques centaines de kilomètres de là.

Nous avons engagé un guide local dans le village proche de l’entrée de la réserve, un homme discret du nom de Chenjerai qui avait grandi en arpentant ces sentiers, et il nous a menés à travers des prairies d’altitude qui semblaient presque irréelles après tant de broussailles côtières et de palmiers. Il s’arrêtait sans cesse pour nous montrer des plantes que je n’avais vues nulle part ailleurs — Chimanimani abrite une concentration inhabituelle d’espèces endémiques, introuvables ailleurs sur terre, et il tirait visiblement une grande fierté à nous les nommer une à une.

Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est une remarque que Chenjerai a glissée presque en passant : pendant la guerre civile, de 1977 à 1992, des familles des basses terres environnantes s’étaient réfugiées dans ces montagnes, car le relief, trop escarpé et trop isolé, tenait les combats à distance. Debout sur une crête, regardant la brume glisser dans la vallée en contrebas, j’ai compris exactement pourquoi. Il règne là-haut un calme presque protecteur, comme si la montagne elle-même veillait sur ceux qui s’y abritaient. Nous avons croisé l’un des anciens sentiers reliant la réserve mozambicaine à l’historique parc national de Chimanimani, côté zimbabwéen, et j’ai été frappé de constater à quel point cette frontière compte peu pour la montagne — les sommets se moquent bien du drapeau qui flotte d’un côté ou de l’autre.

Au deuxième jour, nous ne parlions presque plus, nous marchions simplement en regardant la lumière glisser sur la forêt en contrebas. Lia a dit que cela lui rappelait davantage les randonnées d’Europe que quoi que ce soit d’autre au Mozambique, et je voyais exactement ce qu’elle voulait dire. C’est un contraste étrange et magnifique à garder en tête : une eau turquoise et du sable brûlant à quelques heures de route seulement de crêtes de granit fraîches et de brume flottante.

Quand y aller : Nous y sommes allés en juin, et les mois secs et plus frais, d’avril à août, nous ont offert les sentiers les plus dégagés et la meilleure visibilité sur les hauts plateaux — avec plus d’humidité, j’imagine que ces vues depuis les crêtes auraient tout simplement disparu dans les nuages.