Montañas Chimanimani

Confieso que me costó creer que seguíamos en Mozambique. Lia y yo habíamos pasado dos semanas sudando en Vilanculos y Tofo, y luego condujimos tierra adentro hacia la provincia de Manica, y el aire se fue enfriando y adelgazando hasta que terminamos poniéndonos forros polares en un alojamiento cerca de la Reserva Nacional de Chimanimani. La cordillera se extiende a lo largo de la frontera con Zimbabue, un muro de picos de cuarcita que culmina en el Monte Binga, el punto más alto de todo el país, con unos 2.436 metros. Nadie me había advertido realmente lo distinto que se siente este rincón de Mozambique comparado con los pueblos de playa a unos cientos de kilómetros de distancia.

Contratamos a un guía local en el pueblo cercano a la entrada de la reserva, un hombre callado llamado Chenjerai que había crecido caminando estos senderos, y nos llevó a través de pastizales de montaña que se sentían casi de otro mundo después de tanto matorral costero y palmeras. Se detenía continuamente para señalarnos plantas que nunca había visto en ningún otro sitio: Chimanimani tiene una concentración inusual de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, y él claramente sentía orgullo al nombrárnoslas una por una.

Sin embargo, lo que más se me quedó grabado fue algo que Chenjerai mencionó casi de pasada: durante la guerra civil, de 1977 a 1992, familias de las tierras bajas circundantes huyeron a estas montañas porque el terreno era demasiado escarpado y remoto para que los combates las alcanzaran fácilmente. De pie en una cresta, con la niebla deslizándose por el valle abajo, entendí exactamente por qué. Hay una quietud allá arriba que se siente protectora, como si las propias montañas se encargaran de resguardar. Cruzamos uno de los antiguos senderos que conectan la reserva mozambiqueña con el más antiguo Parque Nacional Chimanimani, del lado de Zimbabue, y me sorprendió pensar que esta frontera apenas significa algo para la montaña: a los picos no les importa qué bandera ondea de qué lado.

Para nuestro segundo día ya casi no hablábamos, solo caminábamos y observábamos cómo se movía la luz sobre el bosque más abajo. Lia dijo que le recordaba más a caminatas en Europa que a cualquier otra cosa en Mozambique, y entendí exactamente a qué se refería. Es un contraste extraño y maravilloso el que uno lleva en la cabeza: agua turquesa y arena caliente a solo unas horas en coche de crestas de granito frescas y niebla a la deriva.

Cuándo ir: Fuimos en junio, y los meses secos y más frescos, de abril a agosto, nos dieron los senderos más despejados y la mejor visibilidad en las tierras altas; con más humedad, imagino que esas vistas desde la cresta habrían desaparecido por completo entre las nubes.