Mahahual

Je suis arrivé un mercredi, ce qui était suffisamment proche. Le colectivo depuis Bacalar m’a déposé au croisement et un taxi m’a conduit sur le dernier tronçon jusqu’en ville, sur une route bordée uniquement de palmiers et de quelques stands de tacos épars. En posant le pied sur le malecón, je me suis arrêté net. La promenade s’étend sur près d’un kilomètre dans les deux directions, tout en bois sombre et air salé, et au-delà de la balustrade, l’eau avait cette nuance précise de vert-bleu qui, autrefois, éveillait ma méfiance — celle qui a l’air retouchée sur les photos mais s’avère exacte.

Le Malecón et le Récif

La promenade est le fait marquant de la ville. Les jours de croisière — surtout les mardis et jeudis, même si le calendrier varie selon la saison — les restaurants le long du malecón se remplissent avant dix heures du matin et les taxis-bateaux font des affaires en or. Les autres jours, on l’a presque tout pour soi. Le récif commence dès la profondeur du snorkeling, assez près pour qu’on puisse y entrer à pied depuis la plage et se retrouver au-dessus du corail en quelques minutes. J’ai loué masque et palmes dans une boutique près de la calle Huachinango pour quatre-vingts pesos, et j’ai passé deux heures à dériver au-dessus des gorgones et des poissons-perroquets sans croiser plus d’une poignée de personnes. La température de l’eau tourne autour de 27 degrés toute l’année, et la visibilité par temps calme atteint quinze mètres. Mahahual ne cache rien de tout cela — ce n’est simplement pas encore tombé sous le regard d’assez de monde, au mauvais dosage.

Manger et Ralentir

La rangée de restaurants le long du malecón vire au joyeux et au surfait quand les bateaux sont au port. Revenez au coucher du soleil. J’ai pris la plupart de mes repas dans un restaurant de palapa à deux pâtés de maisons à l’intérieur des terres, sur la calle Sierra, où la propriétaire, une femme originaire de Veracruz, préparait un pescado al mojo de ajo qui arrivait grésillant dans un plat en terre cuite, avec des tortillas pressées à la main et une salsa dont je n’arrêtais pas de redemander. Quarante-cinq pesos pour le poisson. Le genre de repas qui dure une heure et demie parce qu’il n’y a aucune raison particulière de partir. Le soir, le malecón se calme jusqu’à ne plus compter que quelques couples, des enfants à vélo, un ou deux pélicans travaillant les hauts-fonds. Je me suis assis à une table en plastique avec une Montejo et j’ai regardé le ciel virer au corail, une couleur qui m’a paru appropriée pour l’endroit.

Bacalar Comme Base

La plupart des gens associent Mahahual à Bacalar — la ville lacustre se trouve à environ une heure quarante au nord en colectivo, via Felipe Carrillo Puerto, et les deux endroits se complètent d’une façon qui semble presque calculée. Bacalar, c’est le lac ; Mahahual, c’est la mer. J’ai passé trois nuits à chaque endroit. Si vous voulez loger à Mahahual même, la ville compte une poignée de petites posadas sur le malecón et juste derrière. Évitez le grand complexe hôtelier situé à l’extrémité nord et tout ira bien.

Comment y Aller

Depuis Cancún, l’option la plus rapide est un bus jusqu’à Chetumal suivi d’un colectivo vers la côte — comptez quatre à cinq heures au total. Depuis Bacalar, un colectivo jusqu’à Felipe Carrillo Puerto puis un autre vers le sud vous y amènent en moins de deux heures. Il n’existe pas de bus ADO direct vers Mahahual depuis Cancún ; c’est à Cafetal, la ville de correspondance, qu’il faut changer.