Cascada de Basaseachi

J’ai entendu Basaseachi avant de la voir. Au départ du sentier, un peu après sept heures du matin, l’air vif de résine de pin et d’altitude, il y avait un tonnerre sourd et continu venant de quelque part sous le rebord du canyon — pas spectaculaire, juste constant, comme si la terre elle-même expirait. Le belvédère se trouve à cent mètres du parking, et une fois arrivé, la chute plonge sur 246 mètres, le fil blanc d’eau se dissolvant en brume bien avant d’atteindre le bassin. Je suis resté là un long moment sans rien faire d’utile.

Le sentier qui vous rend humble

La randonnée jusqu’au bassin au pied de Basaseachi est décrite dans les documents du parc comme « exigeante », ce genre d’euphémisme poli qui attire des ennuis. Il s’agit d’environ deux kilomètres d’éboulis meubles et de virages en épingle raides, avec une dénivellation d’environ 400 mètres. J’ai mis environ quatre-vingt-dix minutes pour descendre, avançant prudemment et m’arrêtant pour examiner les parois du canyon avec une fréquence qui n’avait rien à voir avec les parois du canyon. La remontée a pris considérablement plus de temps et a impliqué une renégociation avec mes genoux que je préférerais ne pas revivre.

La récompense est réelle. Le bassin au fond est assez froid pour dissiper toute ambiguïté quant à savoir si l’on est bien éveillé, cerné de basalte et de fougères, l’air ayant un goût entre pierre et glace. D’ici, la chute résonne d’une manière entièrement différente que depuis le rebord : moins de bruit blanc, davantage quelque chose d’immense et d’indifférent à votre présence. En saison des pluies, le volume double et la brume rend difficile de s’approcher à moins de cinquante mètres sans être trempé. J’en suis arrivé à quarante.

Territoire rarámuri

La Sierra Tarahumara — ou Sierra Rarámuri, comme préfère l’appeler le peuple qui y vit depuis des siècles — n’est pas une simple toile de fond. Basaseachi se trouve dans un parc national, mais les terres environnantes appartiennent à une géographie bien plus ancienne, où les Rarámuri ont couru des distances extraordinaires depuis des millénaires, et où l’idée d’une terre séparable de son peuple ne se traduit pas vraiment. Près du départ du sentier, des femmes rarámuri vendent des paniers tressés et de l’artisanat en aiguilles de pin ; la réponse appropriée est d’acheter quelque chose si cela vous plaît, et de ne photographier personne sans demander d’abord.

Le village de Basaseachi, à quelques kilomètres de l’entrée du parc, possède une petite tiendita où j’ai acheté du café instantané et un sac de chicharrones à huit heures du matin, et où l’on m’a traité avec la chaleur particulière réservée à ceux qui arrivent affamés et reconnaissants. Le village est tranquille d’une manière qui semble méritée plutôt qu’endormie.

Matins froids et bon timing

Basaseachi se trouve à environ 1 800 mètres d’altitude. Les matins froids sont garantis toute l’année ; d’octobre à mars, une veste adéquate n’est pas optionnelle. J’y étais début novembre et j’en ai eu besoin jusque vers dix heures, moment où le soleil a trouvé les parois du canyon et où tout est devenu bien plus clément. Emportez nettement plus d’eau que vous ne pensez en avoir besoin pour la descente — il n’y a rien à acheter une fois sur le sentier, et les frais d’entrée du parc, environ cinquante pesos, ne couvrent que le portail.

Avant de vous lancer dans la randonnée complète, prenez le court détour vers le Mirador Ventana : il offre un angle totalement différent sur la chute et sur l’ampleur totale du Cañón de Candameña en contrebas, et ne vous coûte que vingt minutes tout au plus. Prévoyez trois à quatre heures au total pour l’aller-retour jusqu’au bassin.

Comment y aller

Basaseachi se trouve à environ quatre heures de route de la ville de Chihuahua, au sud-ouest par la route 16 en passant par Cuauhtémoc et en s’enfonçant dans la Sierra. Il n’y a pas de service de bus fiable jusqu’au parc lui-même ; des combis circulent entre Cuauhtémoc et le village de Basaseachi uniquement les jours de marché. La saison des pluies (juillet-septembre) porte la chute à son volume maximal mais rend le sentier d’éboulis réellement dangereux. D’avril à juin et d’octobre à novembre offrent les conditions les plus stables.