Sosua

J’ai failli sauter Sosúa. À Cabarete, tout le monde me disait que c’était « la ville touristique d’à côté », avec une petite moue, et j’ai presque failli les croire. Puis un ami dominicain a mentionné, presque en passant, que Sosúa existe parce qu’un bateau chargé de réfugiés juifs a reçu des terres là-bas en 1940, offertes par Trujillo — rien de moins qu’un dictateur voulant blanchir la population, offrant refuge à des juifs européens comme sous-produit d’un calcul bien plus sombre. Ce genre d’histoire ne s’affiche pas sur l’Instagram d’une ville balnéaire, et j’ai voulu voir ce qu’il en restait.

Ce qu’il en reste, surtout, c’est de la viande et du fromage. Les colons de la DORSA ont bâti une coopérative laitière et de viande qui fonctionne encore aujourd’hui, et j’ai acheté de la saucisse fumée et une meule de fromage type gouda dans une boutique près d’El Batey qui aurait sa place dans un marché hollandais, pas dans un village de pêcheurs caribéen. Il y a une modeste synagogue et un musée près de l’eau, discrets et faciles à manquer, qui racontent l’histoire à travers des photographies jaunies — des familles qui ont traversé un océan pour échapper à une horreur et se sont retrouvées à bâtir des fermes laitières sous les tropiques.

La baie elle-même est vraiment magnifique, je dois l’admettre face à la foule des resorts — une courbe serrée de sable pâle adossée à des falaises, une eau qui passe du vert à un aigue-marine profond en quelques mètres depuis le rivage. J’ai fait du snorkeling près du récif à la pointe est et j’ai vu plus de poissons que je ne m’y attendais pour une plage aussi développée, même si le corail lui-même a connu de meilleures décennies. Lia a flotté sur le dos pendant une heure pendant que je me faisais gentiment harceler par tous les vendeurs de plage proposant lunettes de soleil et noix de coco dans un rayon de cent mètres.

El Batey, le centre-ville, est l’endroit où cette double personnalité se révèle pleinement : boulangeries allemandes à côté de colmados diffusant de la bachata à plein volume, bars sportifs avec antennes satellite, et une rue animée la nuit qui m’a paru, franchement, un peu défraîchie quand je l’ai parcourue après la tombée du jour. Ce n’est pas la République dominicaine que je conseillerais pour un premier voyage. Mais en tant que lieu qui porte tranquillement l’une des notes de bas de page les plus curieuses de l’histoire du vingtième siècle dans le rythme quotidien d’une ville balnéaire, elle a gagné mon respect bien plus que mon rejet initial ne le méritait.

Quand y aller : de décembre à avril pour une mer plus sèche, plus calme et une meilleure visibilité pour le snorkeling ; évitez la houle de la saison des ouragans en septembre si vous voulez une eau plate.