Sosua

Casi me salto Sosúa. En Cabarete todo el mundo me decía que era “el pueblo turístico de al lado”, con un pequeño gesto de desdén, y casi les creí. Entonces un amigo dominicano mencionó, casi de pasada, que Sosúa existe porque un barco cargado de refugiados judíos recibió tierras allí en 1940 de manos de Trujillo — nada menos que un dictador que, queriendo blanquear a la población, ofreció refugio a judíos europeos como subproducto de un cálculo mucho más siniestro. Ese tipo de historia no se anuncia sola en el Instagram de un pueblo de playa, y tenía que ver qué quedaba de ella.

Lo que queda, sobre todo, es carne y queso. Los colonos de la DORSA construyeron una cooperativa lechera y cárnica que sigue funcionando hoy, y compré salchicha ahumada y una rueda de queso tipo gouda en una tienda cerca de El Batey que encajaría en un mercado holandés, no en un pueblo pesquero caribeño. Hay una modesta sinagoga y museo cerca del agua, tranquilos y fáciles de pasar por alto, que exponen la historia en fotografías amarillentas — familias que cruzaron un océano para escapar de un horror y terminaron construyendo granjas lecheras en el trópico.

La bahía en sí es realmente hermosa, hay que reconocerlo a la multitud de resorts — una curva cerrada de arena pálida respaldada por acantilados, agua que pasa de verde a un aguamarina profundo en pocos metros desde la orilla. Buceé con snorkel cerca del arrecife en la punta este y vi más peces de los que esperaba para una playa tan desarrollada, aunque el coral en sí ha visto mejores décadas. Lia flotó de espaldas durante una hora mientras a mí me acosaban, con amabilidad, todos los vendedores de playa que ofrecían gafas de sol y cocos en cien metros a la redonda.

El Batey, el centro del pueblo, es donde se muestra plenamente esa doble personalidad: panaderías alemanas junto a colmados a todo volumen con bachata, bares deportivos con antenas parabólicas, y una zona de vida nocturna que, sinceramente, me pareció algo deteriorada cuando la recorrí de noche. No es la República Dominicana que recomendaría para un primer viaje. Pero como lugar que sostiene tranquilamente una de las notas al pie más curiosas de la historia del siglo veinte dentro del ritmo diario de un pueblo de playa, se ganó mi respeto más de lo que merecía mi rechazo inicial.

Cuándo ir: de diciembre a abril para el mar más seco, tranquilo y con mejor visibilidad para el snorkel; evita el oleaje de la temporada de huracanes en septiembre si quieres el agua en calma.