Pico Duarte

Personne ne vous prévient assez que le Pico Duarte sera froid. J’avais passé une semaine à transpirer à Saint-Domingue et j’avais fait mes bagages en conséquence, puis notre guide à La Ciénaga a regardé mon unique chemise à manches longues et a simplement secoué la tête. À 3 098 mètres, le point culminant des Caraïbes, les nuits sur la montagne descendent régulièrement près du point de congélation, et j’ai passé la deuxième soirée de notre trek de trois jours à porter tous les vêtements que je possédais, y compris une paire de chaussettes de rechange sur les mains, pendant qu’un guide dominicain qui avait clairement déjà vu cette même scène cent fois ravivait tranquillement le feu.

Le trek lui-même traverse une région qui ne correspond à l’image mentale que personne ne se fait de cette île — une forêt de pins, de vrais pins, l’odeur résineuse épaisse dans l’air froid, des crêtes qui pourraient passer pour quelque part dans le sud-ouest américain si l’on effaçait les palmiers de sa mémoire. Nous sommes entrés par La Ciénaga, l’itinéraire standard de trois jours, avec des mules portant l’équipement et une rotation de guides qui parcourent ce même sentier depuis l’enfance. Mes jambes n’étaient pas préparées à la montée d’une manière que, curieusement, mes poumons l’étaient — l’altitude ici n’est pas assez extrême pour vraiment vous punir, c’est simplement un sentier raide et implacable pendant des heures d’affilée.

Nous avons atteint le sommet avant l’aube le dernier matin, les lampes frontales oscillant dans l’obscurité sur la dernière escalade pour être au sommet au lever du soleil, et cela a tenu exactement ce qu’il promettait : un petit buste en bronze de Juan Pablo Duarte au repère du sommet, et une vue qui, par une matinée claire, s’étend véritablement vers les deux côtes, toute l’épine dorsale de la Cordillère centrale se déroulant en crêtes en contrebas. Lia a pleuré un peu, qu’elle a attribué au vent, et je ne lui ai pas contredit.

La descente a paru plus longue qu’elle n’aurait dû, les genoux se plaignant tout du long, et au moment où nous avons atteint le départ du sentier, j’ai compris pourquoi si peu de touristes se donnent la peine de venir de ce côté du pays. Il faut trois jours, un permis, un guide et une volonté d’avoir froid et mal quelque part que la plupart des gens associent à des transats sur la plage. Je le conseillerais quand même, une fois, à presque toute personne raisonnablement en forme.

Quand y aller : de décembre à mars pour les conditions de sentier les plus sèches et les vues de sommet les plus dégagées, mais prévoyez des vêtements pour des nuits proches du gel quel que soit le mois.