La Romana

La Romana m’a déconcerté les premières heures, dans le bon sens. On traverse en voiture des kilomètres et des kilomètres de canne à sucre, la même culture qui a bâti la ville il y a un siècle quand l’usine de Central Romana était l’une des plus grandes au monde, et soudain on se retrouve à l’intérieur des grilles de Casa de Campo où tout bascule vers des fairways manucurés et des villas qui semblent avoir été transplantées de Sarasota. La ville elle-même, hors de la bulle du resort, est ordinaire et sans éclat — une véritable capitale provinciale dominicaine avec un Parque Central animé et des rues qui ne jouent la comédie pour personne. Ce contraste m’a plu plus que je ne m’y attendais.

Ce pour quoi tout le monde vient, au-delà du golf, c’est Altos de Chavón, et c’est vraiment l’une des attractions touristiques les plus étranges que j’aie rencontrées en Amérique latine : une réplique complète d’un village méditerranéen du seizième siècle, construite en pierre corallienne dans les années 1970 par un décorateur de cinéma italien, perchée sur une falaise au-dessus de la rivière Chavón. Elle abrite aujourd’hui une école d’art affiliée à Parsons, ainsi que les incontournables boutiques de bijoux et un amphithéâtre où Sting et Frank Sinatra se sont tous deux produits. En marchant dans ses ruelles pavées, je devais sans cesse me rappeler que rien de tout cela n’est plus vieux que mes parents.

Un après-midi, nous avons descendu le Chavón lui-même en bateau, longeant les rives envahies par la jungle où l’on a tourné des scènes d’Apocalypse Now à la fin des années soixante-dix — un détail de plus qui donnait l’impression que tout l’endroit était un décor construit sur un autre décor. Le golf, si c’est votre truc, est vraiment de classe mondiale ; Teeth of the Dog est l’un des parcours les plus célèbres de Pete Dye, et même les non-golfeurs comprennent pourquoi les gens prennent l’avion rien que pour y jouer, plusieurs trous longeant l’océan avec des vagues se brisant à quelques mètres du fairway.

Ce qui m’a le plus marqué, cependant, c’est le quai des ferries, d’où partent les bateaux pour Isla Catalina et Saona, où l’on voit les deux économies de La Romana se côtoyer dans la même file — des touristes de croisière fraîchement crémés à côté d’ouvriers de la canne rentrant chez eux après leur poste. Ce n’est pas un endroit subtil pour réfléchir aux inégalités, mais c’en est un honnête.

Quand y aller : de novembre à avril pour une météo fiable et de bonnes conditions de golf ; réservez les visites d’Altos de Chavón en fin d’après-midi, quand les groupes de cars ont diminué et que la lumière sur la pierre devient dorée.