Kani-Kombole

Après trois jours sur le sentier de l’escarpement — trois jours de marches en grès et de passages entre blocs et cette légère incertitude constante sur la question de savoir si le chemin qui disparaissait au détour de la face de la falaise était le bon chemin ou simplement l’optimisme d’une chèvre — le sol à Kani-Kombole était plat et ça m’a sincèrement ému. Je me suis assis sur un rocher au bord du village et j’ai simplement apprécié l’horizontalité pendant plusieurs minutes. Sékou nous a acheté du thé sucré à une femme devant un brasero et nous l’avons bu sans parler, ce qui après trois jours à marcher ensemble était une forme de conversation.

Kani-Kombole est à l’extrémité sud du circuit de randonnée classique, là où l’escarpement adoucit son angle et les villages de falaise laissent place à la plaine sableuse du Séno. Ce n’est pas le plus spectaculaire des villages dogons — il n’a pas la position vertigineuse sur la face de la falaise de Tireli ni les ruines stratifiées de Teli — mais il a une qualité posée et sereine que les villages de trek n’ont parfois pas. L’infrastructure touristique y est plus légère, les enfants moins entraînés à demander des cadeaux, les adultes plus sincèrement curieux de ce que vous faites là.

La mosquée ici est construite dans le style soudano-sahélien — banco avec des extrémités de poutres en bois dépassant des murs pour permettre le badigeonnage, le minaret une tour étroite surmontée d’œufs d’autruche pour la chance et la pureté. C’était la première mosquée que je voyais depuis trois jours de villages de falaise, et ça m’a un peu surpris : un rappel que l’islam et la pratique animiste dogon coexistent dans cette région depuis des siècles, parfois dans le même foyer, parfois chez la même personne. La propre pratique de Sékou était pragmatique à cet égard. Il priait le vendredi, portait une amulette que son grand-père avait fabriquée, et ne voyait aucune contradiction qui méritât d’être expliquée.

J’ai passé une nuit à l’auberge du village, qui était une cour de quatre chambres, un seau d’eau et une cuisinière nommée Fatima qui a préparé un plat de riz à la sauce d’arachide qui était la meilleure chose que j’aie mangée pendant le trek. Elle l’a servi avec des tranches d’oignon cru sur le côté, que j’ai d’abord écartées puis commencé à manger parce que la douceur des oignons locaux — les Dogons sont des agriculteurs réputés et leurs petits oignons blancs sont vendus dans tout le Mali — équilibrait la sauce d’une façon que je n’avais pas anticipée. J’ai mangé deux portions et elle a semblé contente mais pas surprise.

Le matin, une voiture de Bandiagara est arrivée pour récupérer d’autres randonneurs qui avaient terminé le même circuit, et je les ai regardés charger leurs sacs avec cette légèreté particulière des gens qui viennent de finir quelque chose de physique. Leur guide donnait un résumé bien rodé à un couple qui prenait des notes sur un téléphone. Sékou regardait ça sans commentaire, puis m’a regardé. On avait encore trois jours si je les voulais, a-t-il dit. Il y avait des villages à l’est qui prenaient une autre route entièrement, des routes plus petites, de moins bonnes routes. J’ai dit oui avant qu’il finisse sa phrase.

Quand y aller : De novembre à février. Kani-Kombole fonctionne aussi bien comme première que comme dernière nuit sur le circuit standard — la route d’accès depuis Bandiagara signifie qu’on peut commencer ou finir ici sans s’engager pour les trois jours complets. La saison des oignons (approximativement d’octobre à mars) signifie que le marché ici a certains des meilleurs produits de la région.