Kani-Kombole

Después de tres días en el sendero del escarpe — tres días de escalones de arenisca y scrambles entre rocas y la constante ligera incertidumbre sobre si el camino que desaparecía doblando la cara del acantilado era el camino correcto o simplemente el optimismo de una cabra — el terreno en Kani-Kombole era llano y eso me conmovió genuinamente. Me senté en una roca al borde del pueblo y simplemente aprecié la horizontalidad durante varios minutos. Sékou nos compró té dulce a una mujer en un brasero y lo bebimos sin hablar, lo cual después de tres días caminando juntos era una forma de conversación.

Kani-Kombole se asienta en el extremo sur del circuito de trekking clásico, donde el escarpe suaviza su ángulo y los pueblos del acantilado dan paso a la llanura arenosa de Séno. No es el más dramático de los pueblos dogón — le falta la posición vertiginosa en la cara del acantilado de Tireli o las ruinas estratificadas de Teli — pero tiene una calidad tranquila y reposada que a veces les falta a los pueblos del trekking. La infraestructura turística aquí es más ligera, los niños menos entrenados en pedir cadeau, los adultos más genuinamente curiosos sobre lo que estás haciendo.

La mezquita aquí está construida en estilo sudano-saheliano — adobe con extremos de vigas de madera sobresaliendo de las paredes para permitir la repintura, el minarete una torre estrecha con huevos de avestruz en la cima para la suerte y la pureza. Fue la primera mezquita que había visto en tres días de pueblos de acantilado, y me sorprendió un poco: un recordatorio de que el Islam y la práctica animista dogón han coexistido en esta región durante siglos, a veces en el mismo hogar, a veces en la misma persona. La propia práctica de Sékou era pragmática en este sentido. Rezaba los viernes, llevaba un amuleto que había hecho su abuelo, y no veía ninguna contradicción que valiera la pena explicar.

Me quedé una noche en la pensión del pueblo, que era un patio de cuatro habitaciones, un cubo de agua y una cocinera llamada Fátima que hizo un plato de arroz con salsa de maní que fue lo mejor que comí durante el trekking. Lo sirvió con rodajas de cebolla cruda al lado, que al principio aparté y luego empecé a comer porque la dulzura de las cebollas locales — los dogón son agricultores de renombre y sus pequeñas cebollas blancas se venden por todo Mali — equilibraba la salsa de una manera que no había anticipado. Comí dos porciones y ella pareció contenta pero no sorprendida.

Por la mañana, llegó un coche desde Bandiagara para recoger a otros senderistas que habían terminado el mismo circuito, y los observé cargar sus mochilas con la ligereza particular de quienes acaban de terminar algo físico. Su guía daba un resumen ensayado a una pareja que tomaba notas en el teléfono. Sékou lo miraba sin comentarios, luego me miró a mí. Teníamos tres días más si los quería, dijo. Había pueblos al este que tomaban otro camino completamente, caminos más pequeños, peores caminos. Dije que sí antes de que terminara la pregunta.

Cuándo ir: De noviembre a febrero. Kani-Kombole funciona como primera o última noche en el circuito estándar — la carretera de acceso desde Bandiagara significa que puedes empezar o terminar aquí sin el compromiso completo de tres días. La temporada de cebollas (aproximadamente de octubre a marzo) significa que el mercado aquí tiene algunos de los mejores productos de la región.