Djiguibombo

La route de Bandiagara à Djiguibombo a pris une heure sur une piste latéritique qui est devenue une trace qui est devenue une suggestion de trace avant que le chauffeur s’arrête et me dise que c’était là que la route finissait. Il avait raison. Au-delà du dernier groupe de murs en banco, le plateau s’arrêtait simplement — un bord net de grès, et puis en dessous, tout. La plaine s’étalait jusqu’à l’horizon en cinq teintes de marron, avec le fil du lit de rivière asséché qui la traversait et la tache de villages lointains flottant dans la brume. Je me suis tenu au bord longtemps avant que Sékou me rappelle que le chemin de descente n’allait pas se parcourir tout seul.

Djiguibombo est le point de départ classique pour le trek de l’escarpement, et elle le sait. Le village a maintenant une auberge — rien de sophistiqué, une cour de chambres et un feu de cuisine — et il y a des jeunes hommes qui se présenteront comme guides avec des degrés variables de qualification. Mais le village lui-même, loin de cette petite infrastructure touristique, est un établissement dogon du plateau qui travaille : des champs de mil, des greniers, l’odeur de bois brûlé et de bétail, des femmes qui vaquent à leur matinée avec l’efficacité de gens qui n’ont pas le temps de remarquer qu’on les observe.

Le chemin de descente de l’escarpement depuis Djiguibombo est l’entrée la plus dramatique que je connaisse dans le Pays Dogon. Il coupe entre des rochers, dégringole des marches de grès taillées qui ont des siècles, passe sous des surplombs où la roche est fraîche même à midi, et vous dépose finalement dans un autre monde — le monde de la face de la falaise, où les villages sont coincés dans toute surface horizontale assez grande pour soutenir une maison et les greniers escaladent la roche comme des bernacles sur une coque. La descente prend environ quatre-vingt-dix minutes à un rythme qui vous permet de respirer. Je l’ai faite en près de deux heures parce que je n’arrêtais pas de m’arrêter pour regarder.

Le toguna dans le quartier supérieur du village était occupé quand je suis passé — trois vieux messieurs et une vive discussion sur quelque chose que je ne pouvais pas suivre. Sékou a refusé de traduire au motif que c’était privé, ce que j’ai respecté tout en étant extrêmement curieux. Le toit bas rendait tous les gestes des trois hommes comprimés et emphatiques, leurs mains faisant le travail que leur posture ne pouvait pas. Le toit, ai-je pensé, remplissait parfaitement la fonction pour laquelle il avait été conçu.

Il y a une qualité de lumière au bord du plateau en fin d’après-midi que je n’ai pas retrouvée dans les villages de falaise en contrebas — une lumière plus ouverte, moins réfléchie par le grès, avec le ciel qui entre de tous les côtés. Je me suis assis au bord pendant que le soleil se couchait et j’ai regardé la plaine en dessous changer de couleur par étapes, du beige au cuivre à quelque chose entre orange et rouge, puis l’ombre de l’escarpement s’est déplacée dessus comme une main couvrant une table. Les villages dans la plaine se sont assombris les uns après les autres. Sur le plateau, la dernière lumière a duré encore vingt minutes.

Quand y aller : De novembre à février. Djiguibombo se vit mieux comme une vraie première nuit plutôt que comme un simple point de dépôt du véhicule. Rester ici signifie qu’on descend le sentier dans la fraîcheur du matin plutôt que dans la chaleur de l’après-midi, ce qui fait une différence significative à la fois pour l’expérience et pour les genoux.