Djiguibombo

El trayecto desde Bandiagara hasta Djiguibombo tardó una hora en una carretera laterita que se convirtió en pista que se convirtió en sugerencia de pista antes de que el conductor se detuviera y me dijera que aquí acababa la carretera. Tenía razón. Más allá del último grupo de paredes de adobe, el altiplano simplemente terminaba — un borde limpio de arenisca, y luego por debajo, todo. La llanura se extendía hasta el horizonte en unos cinco tonos de marrón, con el hilo del lecho del río seco cortándola y la mancha de pueblos distantes flotando en la calima. Me quedé al borde mucho tiempo antes de que Sékou me recordara que el camino de bajada no iba a andarse solo.

Djiguibombo es el punto de partida clásico para el trekking del escarpe, y lo sabe. El pueblo tiene ahora una pensión — nada elaborado, un patio de habitaciones y un fuego de cocina — y hay jóvenes que se presentarán como guías con grados variables de cualificación. Pero el pueblo en sí, alejado de esa pequeña infraestructura turística, es un asentamiento dogón de trabajo en el altiplano: campos de mijo, graneros, olor a leña y ganado, mujeres desenvolviendo la mañana con la eficiencia de quienes no tienen tiempo de darse cuenta de que las observan.

El camino de bajada del escarpe desde Djiguibombo es la entrada más dramática al País Dogón que conozco. Corta entre rocas, baja por escalones de arenisca tallados que tienen siglos de antigüedad, pasa bajo voladizos donde la roca es fresca incluso al mediodía, y te deposita finalmente en un mundo diferente — el mundo de la cara del acantilado, donde los pueblos están encajados en cualquier superficie horizontal lo suficientemente grande para sostener una casa y los graneros escalan la roca como percebes en un casco. El descenso lleva unos noventa minutos a un ritmo que te permite respirar. Lo hice en casi dos horas porque no paré de detenerme a mirar.

El toguna en el barrio superior del pueblo estaba ocupado cuando pasé — tres ancianos y una animada discusión sobre algo que no pude seguir. Sékou se negó a traducir alegando que era privado, lo cual respeté mientras sentía una curiosidad extrema. El techo bajo hacía que todos los gestos de los tres fueran comprimidos y enfáticos, sus manos haciendo el trabajo que su postura no podía. El techo, pensé, estaba cumpliendo su función prevista a la perfección.

Hay una calidad en la luz al borde del altiplano al final de la tarde que no he encontrado en los pueblos del acantilado de abajo — una luz más abierta, menos rebotada en la arenisca, con el cielo entrando desde todas las direcciones. Me senté al borde mientras el sol se ponía y observé cómo la llanura de abajo cambiaba de color en etapas, de bronceado a cobre a algo entre naranja y rojo, y luego la sombra del escarpe se movió sobre ella como una mano cubriendo una mesa. Los pueblos en la llanura se oscurecieron en secuencia. En el altiplano, la última luz duró otros veinte minutos.

Cuándo ir: De noviembre a febrero. Djiguibombo se aprovecha mejor como primera noche real en lugar de un simple punto de descarga del vehículo. Quedarse aquí significa que caminas el sendero de bajada en la fresca mañana en lugar de por la tarde calurosa, lo cual marca una diferencia significativa tanto en la experiencia como en las rodillas.