Mon Klint

Je ne m’attendais pas à de la craie. Le Danemark, dans ma tête, c’était des champs plats, des éoliennes, des fermes en briques — pas des falaises qui pourraient passer pour une version réduite des Seven Sisters d’Angleterre. Et pourtant elles étaient là : Mons Klint, un mur blanc qui s’élève à plus de cent mètres directement au-dessus de la Baltique, strié de gris et de rouille là où les racines des hêtres s’accrochent à la roche friable. Nous avons roulé depuis Copenhague par une matinée grise de septembre, cette lumière qui met justement la craie en valeur, et le premier aperçu depuis le sentier du sommet nous a fait taire tous les deux en pleine phrase.

Descendre jusqu’à la plage passe par le fameux escalier — quelque chose comme quatre cent quatre-vingts marches maintenant, depuis qu’ils l’ont reconstruit il y a quelques années, même si à la montée on aurait juré qu’il y en avait près de mille. Lia a compté à voix haute les cent premières puis a abandonné. En bas, la plage est étroite et faite presque entièrement de nodules de silex et de débris de craie, et si l’on sait ce qu’on cherche, c’est un terrain de choix pour la chasse aux fossiles — oursins pétrifiés, bélemnites, une dent de requin de temps en temps si l’on est patient ou chanceux. Nous n’étions pas particulièrement patients. Nous sommes surtout restés là, la nuque renversée, à regarder les mouettes surfer sur les courants ascendants le long de la paroi.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est la forêt au sommet. Mons Klint n’est pas qu’une curiosité géologique — le site abrite une véritable et magnifique hêtraie ancienne, Klinteskoven, sillonnée de sentiers qui descendent et remontent le long du bord de la falaise. En automne, les hêtres virent au cuivre et à l’or, et le contraste avec la craie blanche et la mer gris-vert est de ceux qui, en photo, paraissent presque truqués. Nous avons passé une bonne trentaine — non, trois bonnes heures — à simplement arpenter les sentiers du sommet avant même de nous décider pour l’escalier, et honnêtement la balade à elle seule aurait justifié le voyage.

Il y a un musée près du sommet, le GeoCenter Møns Klint, que j’admets avoir abordé avec scepticisme et dont je suis ressorti plutôt conquis — il explique assez bien comment ces falaises se sont formées à partir de craie déposée par des créatures marines il y a environ soixante-dix millions d’années, et pourquoi elles continuent de s’effondrer (un pan de la taille d’un stade a glissé dans la mer en 2007, ce qui est une chose franchement troublante à apprendre juste avant de marcher sur le sentier au bord de la falaise).

La remontée par les escaliers a été pire que la descente, sans surprise, et je transpirais dans une polaire par quinze degrés, ce qui m’a semblé être un échec personnel. Mais nous nous sommes assis ensuite avec un café du centre d’accueil, les jambes endolories, à regarder ce mur blanc, et aucun de nous deux n’a regretté une seule marche.

Quand y aller : Venez en septembre ou octobre pour voir la hêtraie changer de couleur face à la craie blanche, ou au début de l’été pour de longues journées et une mer plus calme — évitez après de fortes pluies, quand les sentiers du sommet deviennent réellement glissants et dangereux près du bord.