Mon Klint

No esperaba tiza. Dinamarca, en mi cabeza, eran campos llanos, aerogeneradores, granjas de ladrillo, no acantilados que podrían pasar por una versión reducida de los Seven Sisters de Inglaterra. Pero ahí estaban: Mons Klint, un muro blanco que se eleva más de cien metros directamente desde el Báltico, veteado de gris y óxido donde las raíces de las hayas se aferran a la roca desmoronada. Condujimos desde Copenhague en una mañana gris de septiembre, esa luz que en realidad favorece a la tiza, y el primer vistazo desde el sendero del acantilado hizo que ambos dejáramos de hablar a mitad de frase.

Bajar hasta la playa significa la famosa escalera, algo así como cuatrocientos ochenta escalones ahora, después de que la reconstruyeran hace unos años, aunque en la subida se sintió más cerca de mil. Lia contó en voz alta los primeros cien y luego se rindió. Abajo, la playa es estrecha y está hecha casi por completo de nódulos de sílex y escombros de tiza, y si sabes qué buscar, este es un terreno excelente para cazar fósiles: erizos de mar convertidos en piedra, belemnites, algún diente de tiburón ocasional si tienes paciencia o suerte. No fuimos especialmente pacientes. Sobre todo nos quedamos ahí con el cuello estirado hacia atrás, viendo a las gaviotas surfear las corrientes ascendentes a lo largo de la pared del acantilado.

Lo que más me sorprendió fue el bosque en la parte superior. Mons Klint no es solo una curiosidad geológica: se encuentra dentro de un tramo genuinamente encantador de antiguo bosque de hayas, Klinteskoven, entrelazado con senderos que bajan y suben a lo largo del borde del acantilado. En otoño las hayas se vuelven cobrizas y doradas, y el contraste contra la tiza blanca y el mar gris verdoso es de esas cosas que en las fotos parecen falsas. Pasamos unas buenas tres horas simplemente recorriendo los senderos superiores antes de siquiera comprometernos con la escalera, y honestamente la caminata sola ya habría justificado el viaje.

Hay un museo cerca de la cima, GeoCenter Møns Klint, que admito que visité con escepticismo y del que salí realmente satisfecho: hace un trabajo decente explicando cómo se formaron estos acantilados a partir de tiza depositada por criaturas marinas hace unos setenta millones de años, y por qué siguen colapsando (un trozo del tamaño de un estadio se deslizó hacia el mar en 2007, algo genuinamente inquietante de aprender justo antes de caminar por el sendero al borde del acantilado).

La subida por las escaleras fue peor que la bajada, sin sorpresas, y estaba sudando dentro de un forro polar con quince grados de temperatura, lo cual se sintió como un fracaso personal. Pero nos sentamos después con café del centro de visitantes, con las piernas doloridas, mirando de vuelta hacia ese muro blanco, y ninguno de los dos se arrepintió de un solo escalón.

Cuándo ir: Ven en septiembre u octubre para ver el bosque de hayas cambiando de color contra la tiza blanca, o a principios de verano para más horas de luz y mares más tranquilos; evítalo después de lluvias fuertes, cuando los senderos de la cima del acantilado se vuelven genuinamente resbaladizos y peligrosos cerca del borde.