Percé
"Un monolithe calcaire percé d'un trou net — la première chose qu'on voit, et on n'arrête jamais de la regarder."
Un village de pêcheurs devenu colonie d'artistes à la pointe de la péninsule gaspésienne, veillé par l'immense arche au large du rocher Percé et une colonie d'oiseaux marins sur l'île Bonaventure.
On voit le rocher Percé avant même d’avoir garé la voiture, ce qui est exactement le principe de l’endroit. L’immense formation calcaire se trouve juste au large du village, longue de près de 500 mètres et haute de 90 mètres, percée par une arche naturelle devenue l’un des sites les plus photographiés du Québec, et aucune photo vue avant de m’y rendre ne m’avait préparé à son échelle en vrai. Elle avait autrefois deux arches ; la seconde s’est effondrée en 1845, laissant derrière elle un pilier détaché que les habitants appellent « l’Obélisque ». Je me suis installé dans une petite auberge avec vue directe sur le rocher et j’ai passé une quantité embarrassante de cette première soirée à simplement regarder sa couleur passer du gris au rose puis au presque violet à mesure que le soleil descendait derrière moi.
Le village lui-même a le charme compact et laborieux typique de la côte gaspésienne, mais avec une couche supplémentaire que la plupart des villages gaspésiens n’ont pas : depuis le début du vingtième siècle, Percé attire des peintres et des écrivains fuyant Montréal et Québec, et cette identité de colonie d’artistes reste visible dans les galeries bordant la rue principale et dans une énergie légèrement bohème qui persiste même dans un lieu qui reste fondamentalement un village de pêcheurs. Les bateaux de homard et de morue travaillent encore depuis le port, mais l’économie a basculé depuis longtemps vers le tourisme, et les habitants parlent des deux époques avec une sorte de fierté résignée.
Les fous de Bassan de l’île Bonaventure
La vraie raison de s’attarder à Percé plus d’un jour, c’est l’île Bonaventure, une courte traversée en bateau au large, qui abrite l’une des colonies de fous de Bassan les plus grandes et les plus accessibles de la planète — plus de 100 000 oiseaux entassés sur les falaises du côté opposé de l’île. Le bateau approche assez près pour que le bruit et l’odeur vous frappent avant même de débarquer, puis un sentier de randonnée à travers l’île vous mène droit au bord de la colonie, les fous tournoyant et plongeant dans un chaos qui ne semble jamais se résoudre en un quelconque motif. Je suis resté près d’une heure à l’aire d’observation au bord de la falaise, incapable de détourner les yeux des oiseaux repliant leurs ailes et plongeant comme des couteaux dans l’eau en contrebas.
Marée basse, autre rocher
À marée basse, selon la saison, on peut réellement marcher sur le banc de sable exposé jusqu’à la base du rocher Percé lui-même, assez près pour voir les couches de fossiles individuelles dans le calcaire et apprécier à quel point il tient encore debout de façon improbable après des siècles de tempêtes du golfe du Saint-Laurent qui en usent la base. Un pêcheur local m’a dit que le rocher perd des morceaux notables tous les dix ans environ, et que les photos de son grand-père montrent déjà une forme visiblement différente de celle d’aujourd’hui.
Quand y aller : De fin juin à août pour un accès en bateau calme vers l’île Bonaventure et la colonie de fous de Bassan à son plus animé ; vérifiez les tables de marée pour avoir une chance de marcher jusqu’au rocher à marée basse.