Holetown

La première chose qu’on remarque sur le monument de Holetown, c’est qu’il se trompe de date. Une plaque sur le vieux monument au canon déclare 1605 comme l’année de la colonisation anglaise ; c’était en réalité 1627. Un Barbadien assis à proximité sur un banc me l’a dit sans lever les yeux de son téléphone, avec le calme de quelqu’un qui corrige les touristes sur la même erreur depuis des années. J’ai aimé ça — un endroit suffisamment à l’aise avec sa propre histoire pour se permettre de trouver les erreurs charmantes plutôt qu’embarrassantes.

Holetown est là où tout a commencé pour la Barbade. Le navire anglais Olive Blossom a mouillé dans cette baie il y a quatre siècles, et la colonie qui a grandi autour du site de débarquement est devenue finalement la première ville de l’île. On peut sentir l’âge de l’endroit dans les pierres de l’église paroissiale St. James, juste derrière la grand-rue — la plus ancienne église de la Barbade, construite à l’emplacement d’une structure en bois originale de 1628, dont les registres contiennent des baptêmes et des enterrements des premières décennies de la colonie. J’y ai passé une demi-heure tranquille à lire les plaques commémoratives, la lumière de l’après-midi entrant en biais par les fenêtres à persiennes.

La plage de Holetown elle-même se trouve au bout d’une courte marche depuis l’église, calme et orientée à l’ouest avec ce turquoise caractéristique de la Platinum Coast. Voici le Barbados du luxe pour touristes fortunés — les boutiques de 1st Street vendent des bijoux en corail et du lin de créateur, les restaurants ont des menus imprimés et des cartes des vins. J’ai pris un vivaneau au Surfside Beach Bar qui était parfaitement grillé à la flamme vive, le genre de préparation simple qui ne fonctionne que quand le poisson est aussi frais. Je l’ai mangé en regardant un catamaran quitter la baie tandis que le soleil commençait à descendre, et j’ai compris pourquoi des gens économisent pendant des années pour venir ici.

Mais le Holetown que j’ai trouvé le plus intéressant était une rue derrière la plage. Le Chattel House Village — un ensemble de petites structures en bois colorées dans le style des maisons chattel — a un marché fermier du jeudi soir qui attire aussi bien les touristes que les habitants. Une femme m’a vendu un sachet de pâte d’assaisonnement bajane — ail, herbes, poivre et quelque chose que je n’ai pas pu identifier — et m’a donné deux minutes d’instructions sur la façon de l’utiliser que j’applique au poisson depuis lors.

Le festival Blues de Holetown de février a lieu durant la troisième semaine de février, et la plage principale se transforme en salle de concert en plein air. Le nom est légèrement trompeur — il y a du blues au sens musical du terme, oui, mais aussi du calypso, du jazz et du soca, et la combinaison de musique et de l’air parfait de la saison sèche de janvier crée des soirées qui semblent véritablement bénis.

Quand y aller : De janvier à mars pour la saison sèche et le Festival de Holetown (février) qui commémore la colonisation originale. Le Festival de Holetown se tient aussi à la mi-février avec une fête de rue, un défilé et de la musique live. La plage est praticable toute l’année, mais l’eau de la côte ouest est la plus calme durant ces mois.