Hallstatt Dachstein

La télécabine depuis Obertraun monte si vite que Hallstatt disparaît sous vos pieds avant même que vous ayez eu le temps de regarder en arrière. Un instant le Hallstätter See est un miroir entre des flancs verts, la seconde d’après vous voilà au-dessus de la limite des arbres et le plateau s’ouvre comme une paume craquelée — dallage de calcaire gris, champs de neige en juin, l’air qui se raréfie jusqu’à avoir un goût légèrement ferrugineux de pierre froide.

Tout Hallstatt photographie les bords du lac. Les maisons aux couleurs pastel. Le clocher parfaitement reflété dans l’eau immobile. Je l’ai fait aussi, le premier matin, planté à sept heures pile à l’endroit exact que les groupes de touristes occuperaient avant neuf heures. Mais le vrai Dachstein n’est pas au niveau du lac. Il ne l’a jamais été.

À l’intérieur de la Grotte Mammouth

La Grotte Mammouth du Dachstein — Mammuthöhle — s’ouvre dans la paroi rocheuse à 1 450 mètres et s’étend sur des kilomètres dans le karst. La visite guidée vous emmène dans des salles où votre souffle se condense instantanément et où la température est en permanence de deux degrés. Ce à quoi je n’étais pas préparé, c’était l’échelle. Les formations de glace dans la Grotte de Glace Géante voisine — la Rieseneishöhle — atteignent quinze mètres de hauteur, bleu-vert translucide là où la lumière les effleure, blanc opaque là où la masse s’épaissit. Lia a plaqué sa paume contre une paroi et l’a retirée d’un coup, comme si le froid était vivant.

Les grottes ont été explorées pour la première fois dans les années 1910, et certains passages en ont encore l’air — des échelles de fer boulonnées directement dans le calcaire, des couloirs si bas que l’on se baisse sans qu’on vous le dise. Les guides parlent en allemand d’abord, en anglais ensuite, et il y a quelque chose de juste dans cet ordre-là, là-haut.

Le plateau karstique

Ce qui m’a entièrement surpris, c’est le plateau lui-même, le niveau du Gjaidalm, accessible à pied depuis la station supérieure de la télécabine au Schönbergalm. La plupart des visiteurs montent en télécabine, marchent jusqu’à l’entrée de la grotte et redescendent. Vingt minutes de plus sur le karst ouvert et l’on ne trouve rien — dans le meilleur sens du terme. Un dallage de calcaire dissous en fissures tranchantes, quelques rares plantes de laîche, le cairn occasionnel. Le sommet du Hoher Dachstein à 2 995 mètres se dresse au sud, portant un petit glacier qui en fin d’après-midi brille d’un or pâle improbable.

Je me suis assis sur une roche plate au bord de la falaise et j’ai mangé un Jausenbrot acheté le matin même à la Bäckerei Höll de Hallstatt — seigle sombre, carvi, un fromage local à pâte dure dont je n’ai jamais retenu le nom. En bas, de petits bateaux traversaient le lac. Aucun ne levait les yeux.

Comment monter

La télécabine part d’Obertraun, à quelques minutes de bus depuis Hallstatt sur la ligne 542. Les billets d’entrée des grottes s’achètent séparément sur le plateau ; comptez une demi-journée si vous souhaitez voir les deux grottes et prendre le temps de marcher sur le karst.

Quand y aller : De mi-mai à octobre, lorsque la télécabine et les visites guidées des grottes sont en service. Juillet et août amènent les plus grandes affluences aux grottes elles-mêmes ; un mardi matin de début juin, c’est proche de la solitude.