Comapedrosa

Le Comapedrosa est le genre de montagne que l’Andorre ne met pas en avant autant qu’elle le devrait. Tout le monde parle du ski et du shopping, alors qu’il y a un sommet de granit de 2 942 mètres à l’extrémité ouest du pays, avec un parc naturel autour, plein de lacs glaciaires que la plupart des visiteurs ne voient jamais parce que cela demande de marcher pour de vrai, sans raccourci en télésiège. On a fait la randonnée depuis Arinsal, qui est l’approche classique, et c’est long — la meilleure partie d’une journée entière aller-retour — mais rien dans le parcours n’a semblé rembourré ou superflu.

Le premier tronçon traverse forêt et pâturage, le genre de marche facile qui vous berce en vous laissant croire que toute la journée sera comme ça. Ce n’est pas le cas. Passé un certain point, le sentier se transforme en escalade sur du granit meuble, la végétation disparaît, et le massif s’ouvre sur quelque chose de vraiment alpin — roche nue, un vent qui ne faiblit jamais, et des vues plongeant sur trois vallées différentes à la fois. Lia, qui est plus en forme que moi et doit habituellement m’attendre à chaque pause, était essoufflée dans la dernière montée vers la crête, ce qui en dit long sur l’exigence réelle de cette ascension.

Ce sont pourtant les lacs qui font le parc, plus que le sommet lui-même. L’Estany Negre repose dans une cuvette rocheuse qui piège l’air froid si complètement qu’on avait l’impression d’être dans une autre saison que sur le sentier vingt minutes plus bas. On ne s’est pas baignés — je le voulais, Lia m’a traité d’idiot, elle avait raison — mais on est restés au bord assez longtemps pour déjeuner et regarder la lumière changer sur l’eau, qui passait du noir à un étrange vert sombre à mesure que les nuages défilaient au-dessus.

On n’a pas poussé jusqu’au sommet proprement dit ce jour-là — le temps a tourné, des nuages arrivant vite du côté français, et j’ai appris à mes dépens dans les Pyrénées qu’on ne discute pas d’horaires avec une montagne. On a fait demi-tour à la crête, le sommet encore au-dessus de nous, ce qui m’a agacé pendant à peu près une journée avant de se transformer en quelque chose qui ressemble plutôt à un prétexte pour y retourner.

Quand y aller : De juillet à septembre pour de bonnes chances d’atteindre le sommet sans neige sur les crêtes supérieures ; partez tôt, car les orages de l’après-midi se forment vite à cette altitude et la descente prend plus de temps que la plupart des gens ne le prévoient.